Anthropos

«Aparições: A Fotografia de Gérard Castello-Lopes 1956-2006»

2011-11-07T13:33:00.000-08:00

No ano do desaparecimento deste grande vulto da fotografia, Gerard Castello-Lopes, podemos visitar uma exposição antológica da obra do autor, intulada «Aparições: A Fotografia de Gérard Castello-Lopes 1956-2006»,no espaço BES, no Marquês Pombal, onde se apresentam cerca de 153 trabalhos do fotógrafo, assim como alguns objetos pessoais, câmaras, livros, discos, óculos, etc.

Organizada por Jorge Calado, curador da exposição, esta mostra fotográfica revela um olhar diferente em relação à obra de Castello-Lopes, habitualmente dividida em dois períodos, um nos anos 50-60, do séc. XX, e outro a partir dos anos 80 até 2006, conjugando uma apresentação não-cronológica. Neste sentido, é interessante verificar que certos enfoques do fotógrafo permanecem semelhantes ao longo do tempo, interessando-o sobretudo as geometrias dos espaços, as linhas direitas, mas também as paisagens e as pessoas, integradas num todo. Talvez por não gostar de fotografar diretamente os seus retratados, mas antes as suas silhuetas, sombras, projeções ou gestos, as pessoas nas suas fotografias não são muitas vezes se não uma parte da paisagem.

Ao percorrermos os corredores da exposição e ao olharmos detalhadamente para as fotografias, parece sempre haver algo que nos intriga, seja um olhar, corpos que se inclinam para fora do alcance da imagem, uma pose, uma paisagem, fazendo-nos pensar em múltiplas histórias, nas suas personagens, nos diálogos que ficaram por dizer. E contudo, são fotografias que captam os momentos no tempo, eternizando-o. As ações parecem suspensas e cristalizadas, como se tudo o resto se resumisse àquele momento, àquela vivência…

Nesta exposição, podemos então encontrar as primeiras fotos datadas de 1956 até 2006, incluindo uma mistura de espécimes, desde as fotografias mais conhecidas até às provas vintage, a maioria delas inéditas, às imagens mais modernas, aos pequenos e médios formatos.

Outra preocupação do fotógrafo bem patente nesta exposição é o conceito de escala, sendo a célebre foto da pedra, tirada junto ao cabo da Roca, que parece suspensa no ar, um bom exemplo disso, exibindo-se provas de várias dimensões dos 4 cm aos 2 m.

A exposição é contemplada com um pequeno filme de contextualização, com a participação de Jorge Calado e o testemunho da mulher e do filho do fotógrafo. Trata-se de uma importante oportunidade para conhecer, ver ou rever as magníficas fotos deste que foi seguramente um dos maiores fotógrafos portugueses dos últimos anos. A entrada na exposição é livre e tem horário de segunda a sexta-feira das 9h às 21h.

Em Santiago de Compostela

2011-10-13T14:11:00.000-07:00

A visita a Santiago de Compostela acabou por acontecer. Até o tempo mudara, parecia de propósito, tornando-se mais escuro e frio, coincidindo com uma experiência mais espiritual. Perto das 8h00 da manhã, apanhei em Vigo o comboio direto para Santiago de Compostela. O comboio de média distância da RENFE é bastante confortável, semelhante aos nossos alfas, o que tornou a viagem muito cómoda e rápida.

Chegada a Compostela, não foi difícil encontrar o caminho para o centro, em direção à catedral. Ali, basta seguir alguém com ar de turista, pois todos têm o mesmo destino.

Não levava planos pré-concebidos. A única coisa que sabia que queria fazer era estar ao meio dia na catedral na missa do peregrino e gostava de visitar o Museo do Pobo Galego, o resto ficaria encarregue do destino e do improviso.

Após algumas voltas pelas ruas do núcleo histórico de Santiago de Compostela, encontrei a Catedral. Foi uma experiência muito interessante, até porque, curiosamente não entrei pela porta principal, mas sim por uma lateral, tendo constatado a magnitude da sua fachada, apenas quando saí e dei a volta ao quarteirão. Costuma-se dizer que o melhor se deixa para o fim e assim foi, pois só depois de estar dentro dela a pude admirar por fora.

No seu interior, muitos eram os peregrinos que tinham feito longas caminhadas até Santiago. Traziam no corpo as marcas do sacrifício, o cansaço acumulado dos dias passados, os odores intensos desses caminhos de fé.

Aquele momento foi para mim, um momento de silêncio…absoluto e completo. Só me apetecia permanecer naquele mutismo inebriante. Não me apetecia falar, nem ouvir nada, nem quase a voz do pensamento, que me ia segredando como estava contente de ali estar. E contudo, sabia que o meu contentamento não se podia comparar aos que palmilharam montes e vales, padeceram de dores, de desafios que conseguiram transpor para ali chegar. Eu limitara-me a apanhar um comboio confortável, quase luxuoso! Não tinha feito nenhum sacrifício que me fizesse apreciar tanto aquele momento de júbilo da chegada, de encontro e partilha com outros caminheiros.

O momento mais emocionante na cerimónia da missa do peregrino foi quando o incensório foi balançado, o “botafumeiro”,perfumando a catedral de uma fragrância abençoada.

Quando a cerimónia acabou, a fome era mais forte do que eu, desmotivando-me a ver com maior pormenor e detalhe a mesma, ou mesmo ver de perto a imagem de Santiago, como é tradicional.

O tempo cá fora, estava fresco e escurecido e naquela altura comecei a sentir-me cansada. Deambulei um pouco pelas ruelas visitando as inúmeras lojas de souvenirs, mas como não tinha preparado bem a minha incursão a Santiago, não sabia muito bem o que ver.

A meio da tarde fui ao Museo do Pobo Galego. Trata-se do principal museu etnográfico da Galiza, situado no antigo convento de San Domingos de Bonaval.

No ar havia um forte odor a objetos etnográficos, que só reconhece quem está habituado a trabalhar com eles, a conhecer-lhes os contornos e as histórias que têm para contar. Aqui encontrei um museu com uma leitura diferente, na disposição e interpretação dos objetos, do verificado no Museu do Liste em Vigo, existindo uma maior contextualização dos mesmos e até boas condições de conservação preventiva. Aqui pude visitar as salas dedicadas ao mundo do mar, ao campo, aos ofícios tradicionais, ao traje, à música, à sociedade, memória e tradição e à arquitetura popular. Como o tempo não era muito deixei de fora a ala dedicada à pintura. Entre os vários andares percorridos, pude subir pela fantástica escada barroca espiral, de autoria de Domingo de Andrade. Houve tempo ainda para visitar a igreja gótica, a qual corresponde à parte mais antiga do conjunto arquitetónico de Bonaval, tendo sido modificada ao longo dos séculos com numerosas obras e acrescentos.

No fim do dia regressei a Vigo. Introspetiva, mastigava mentalmente tudo o que vira e sentira nesse dia. A jornada acabou com uma tapa de tortilha e um copo de vinho tinto Imperial (Mencia), como um brinde à minha última noite em Vigo.

De regresso a Portugal e ao Porto, onde me reuniria a amigos que viriam ao meu encontro, meditava no comboio em tudo o que tinha visto naqueles breves dias…passou tudo tão rápido, mas foi decididamente muito bom!

Passeando por Vigo

2011-10-10T13:49:00.000-07:00

O 4º dia de jornada começou enevoado, cheguei a pensar que chovesse. Aquele dia seria dedicado aos museus e tudo aquilo que teria ficado por ver em Vigo, além de um pouco de praia se o tempo abrisse. Estava ainda indecisa se devia ir a Santiago de Compostela ou se o facto de não ir nessa altura, seria o pretexto perfeito para poder regressar…

A manhã foi praticamente passada com a planta da cidade na mão e a percorrer as ruas da cidade. O objetivo era chegar ao Museu Etnográfico de Liste, sabia que ficava um pouco distante do centro, não sabia quais os transportes que o serviam, e tinha muito tempo para gastar, por isso deixei-me levar pelas ruas, avenidas e praças da cidade, seguindo sempre a direção do museu. Iniciei o percurso através da Porta do Sol, perto da qual subi uma escadaria que me levou para ruelas, onde o caminho se fazia sempre a subir. Passei pela Câmara Municipal, de aspeto bastante sinistro e desinteressante, um edifício de betão, estilo Calouste Gulbenkian, onde assisti a uma manifestação de funcionários despedidos. Durante aqueles breves instantes, foi como se a realidade tivesse invadido a ficção da minha viagem, e constasse que afinal a malfazeja crise também ali andava a rondar.

Passei pelo Castro, do lado de fora, mas às 9h00 da manhã, não me apeteceu subir a extensa escadaria, até porque se via poucas pessoas a vir de lá. Optei por fazer um caminho alternativo, o qual me levou à Praça de Espanha, onde pude fotografar a escultura dos cavalos. Seguindo as indicações da planta, cheguei ao museu antes das 11h00, hora de abertura, pelo que ainda tive de esperar um pouco para abrirem as portas ao público.

Este museu é dedicado ao património etnográfico da Galiza, localizando-se numa vivenda unifamiliar, remodelada nos meados do séc.XX, apresentando quatro andares e 9 salas de exposição. Estão presentes aspetos ligados aos ofícios artesanais galegos, à agricultura, como a cultura do centeio, à tecelagem, às atividades económicas, aos objetos de madeira escavada, à iluminação, à fé e arte curatória da medicina popular, entre outros. Trata-se de uma belíssima coleção, muito semelhante à do Museu Nacional de Etnologia português ou outros museus etnográficos do norte do nosso país. Afinal as diferenças entre os portugueses e os galegos não são assim tantas, possuindo um contexto etnográfico idêntico.

Contudo, fiquei estupefacta com a falta de cuidado revelada na conservação preventiva do museu. Os objetos à luz solar, localizados próximos de janelas não protegidas e pior… todas abertas, deixando entrar as poeiras, os agentes de deterioração, como insetos xilófagos. Qualquer conservador especializado teria um ataque a ver aquilo. Apesar de haver quem defenda que o património etnográfico não necessita de tais cuidados, pois foram objetos feitos em série, de uso corrente e sujeitos ao desgaste do tempo, eu acredito que a partir do momento que entra no museu é para preservar e fazê-lo durar o mais que se puder, por isso há que haver cuidados na manutenção e na conservação preventiva.

Fora isso, a técnica que me fez a visita personalizada, explicou-me tudo perfeitamente com muita atenção. Encantou-me a mitologia popular dos «trasnos», pequenos duendes que fazem partidas. Um dos que estava representado na exposição, dava sumiço a tudo, outro tinha que estar entretido a contar para não fazer disparates e havia ainda outro, o dos pesadelos, que tinha dentes verdes.

Finalizada a visita, segui até rotunda das Travessas, onde apanhei um autocarro para a praia de Samil. Aí, dei novamente, descanso ao corpo, e quando já estava cansada de tanto descanso, atravessei a estrada e fui conhecer o museu que ainda me faltava riscar da lista: «Verbum – a Casa das Palavras». Trata-se de um museu muito engraçado e interativo, fantástico para famílias, a comunicação humana dá o mote a todas as áreas expositivas. Este espaço de entretenimento permite apreciar e conhecer melhor a comunicação humana, através de

jogos e experiências sensoriais, de linguagens, de palavras, letras, sons, etc.

Na sala principal encontram-se 29 cubos, que contêm no seu interior 81 módulos, os quais podem ser explorados pelos visitantes.

No fim do dia estava decidido, iria reservar mais uma noite no hotel para poder ir no dia seguinte a Santiago de Compostela. Podia não ter feito o verdadeiro caminho até lá, mas havia sempre o comboio, e não podia deixar escapar aquela oportunidade, ali tão perto!

Descobri o paraíso…

2011-10-08T09:31:00.000-07:00

Não fiz muitos planos para esta viagem a Vigo. Limitei-me a tirar ideias do site de turismo de Vigo, a ver alguns guias sobre a Galiza, porque de Vigo não encontrei nada. Mas, entre a lista que levava, de locais possíveis a visitar, houve um que me parecia fundamental, caso as condições meteorológicas permitissem, as Ihas Ciés.

Depois de no dia anterior me ter informado sobre os horários dos barcos e o preço dos mesmos, resolvi-me mesmo a ir…

O Arquipélago das ilhas Ciés, de 433 hectares, é constituído por três ilhas, começando no sul com a ilhota de Boeiro e a ilha de San Martiño, e continua com as ilhas Monte Faro e Monteagudo, ambas unidas pela barra arenosa da praia de Rodas. Este arquipélago, que integra o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Ilhas Atlânticas da Galiza, é banhado pela ria de Vigo de um lado, e pelo oceano Atlântico, do outro lado. No lado da ria localizam-se 9 praias, com as águas calmas e amenas, enquanto do outro lado, mais selvagem e inóspito é fustigado pelas bravas águas do Atlântico.

Ao sair pela manhã no barco, sentindo o ar fresco a bater-me na cara, pude ver Vigo com mais distância, a largueza da ria, a ponte que atravessa as duas margens e foi com satisfação que pude vislumbrar também golfinhos, que pareciam acompanhar o rasto deixado pelo barco, mergulhando consecutivamente, tornando-se o centro das atenções dos turistas a bordo.

Ao atracar no arquipélago de Ciés, tive a sensação que aquele momento seria único. Praticamente deserta, as águas de um cristalino azul turqueza intenso, a areia branca e fina, contrastando com o verde do arvoredo e melhor…quase deserta, apesar das pessoas que chegavam no barco tal como eu…pelo menos ali não teria problemas em estender a toalha sem tocar no pé do vizinho…

Caminhei, caminhei, mas por mais que andasse continuava a ter a praia praticamente só para mim, as pessoas estavam bastante espalhadas…nem queria acreditar! Parecia quase o Robinson Crusoé a chegar à ilha deserta e a explorá-la.

Naquele instante pensei: «Privilégio divino o de vir a Ciés! Sinto-me no céu neste pedaço de terra». Nunca pensei que estas ilhas fossem o paraíso…afinal nem era preciso ir a uma ilha exótica do Pacífico para ter aquela sensação idílica. Gargalhadas, êxtase dos sentidos…«Ciés me encanta!».

Enquanto me deliciava nas águas mansas, e me sentia transformar em peixe, deixava o espírito serenar…por mais que o tempo passasse acho que nunca me cansaria de estar ali na Praia de Rodas e de contemplar tudo aquilo…gostaria que aquele momento se tivesse prolongado no tempo, contudo, acho que vou cristalizá-lo para sempre na minha memória. Sempre que tiver dias tristes ou que corram menos bem…vou tentar lembrar-me que a Terra tem lugares destes!

Rematei o dia com uma visita à Casa das Artes, onde estava patente uma exposição do pintor Luis Torras do Concello, onde pude admirar os seus trabalhos a pastel. Não tive a oportunidade, como desejava de visitar o Arquivo Fotográfico Pacheco, do mesmo fotógrafo já visto no Museu do Mar de Galicia, localizado no mesmo edifício, por motivos de manutenção, o que muito lamentei, pois gostaria de conhecer melhor a obra deste fotógrafo, e a forma como o arquivo se encontrava organizado.

Ao jantar decidi provar a célebre «pulpo a feira», acompanhado de pimentos padron e uma cerveja…soberbo pitéu!

2º dia

2011-10-07T15:05:00.000-07:00

No segundo dia, começou realmente a viagem. Depois de uma breve passagem pelo Porto, meti-me no comboio, em Campanhã, para Vigo. A paisagem, à medida que avançávamos, tornava-se mais verde, sinónimo que estava a atravessar terras minhotas.

Finalmente cheguei a Vigo! Depois de tanto tempo a preparar a viagem, a impressão que a cidade causa não tem nada a ver com o que andei a pesquisar na internet. Parecia muito mais familiar e atraente, do que tinha pensado.

Assim que cheguei à estação, procurei perceber onde ficaria o Hotel Princesa, onde iria pernoitar três noites, tendo feito previamente a reserva pela internet. Só foi preciso perguntar uma vez na estação em que local me encontrava da cidade, e depois de identificado no pequeno mapa que trazia, tirado do Google maps, só foi preciso seguir o instinto até encontrar a morada do hotel.

O quarto era mínimo, provavelmente mais pequeno do que o de muitas empregadas domésticas internas, mas para o tempo que passei nele, serviu perfeitamente, mesmo com uma casa de banho bastante exígua…

A cidade portuária, com colinas muito acentuadas, faz-me sentir muito pequena.

Deslumbrada com o porto e com os magníficos cruzeiros que nele acostam, tomo a minha primeira refeição na cidade, no terraço de um centro comercial de Laxe, com uma soberba vista sobre o porto e a ria.

Iniciei a minha descoberta de Vigo pelo «casco velho», considerado o núcleo urbano antigo, encontrando nas suas ruelas apertadas e tortuosas, edifícios muito antigos e pequenas praças, onde não faltavam animados bares, cafés com esplanadas servindo tapas e bebidas frescas. Percorri a Praça da Constituición, visitei a pequena catedral Colegiata de Santa María, a rua dos cestos, a interessante Porta do Sol, onde pude admirar a escultura de Francisco Leiro, «El Sireno» (o homem sereia).

Aí ao redor, estendem-se elegantes avenidas com diferente arquitetura, de estilo elegante,do final do séc. XIX, início do séc. XX.

Cansada de andar de um lado para o outro e de modo a rentabilizar o ótimo tempo que se fazia sentir, apanhei o autocarro no Passeo Alfonso XII e rumei às praias de Samil, onde apreciei a paisagem envolvente, as águas calmas, o banho no mar, o descanso.

No passeio a pé, no regresso, visitei o Museo do Mar da Galicia, onde vi a exposição temporária «A Costa Galega no Arquivo Pacheco: cartas de punto maior», com imagens do fotógrafo Pacheco, de renome na região, além de outras exposições, incluindo a permanente. Este museu dedicado ao mar e às pescas foi construído sob os vestígios de um antigo matadouro de Vigo.

Durante a visita, assentei este poema, por me parecer belíssimo:

«Memoria,

Emissária do mar,

Que nos mantém un cheiro de recordo:

Algo de nós

Pureza de altos dias

Mentras camiño pola vasta área

E penso no amor

Que sempre se comeza

Nunha praia.»

Xoahana Torres, 1980.

De volta ao centro de Vigo, jantei junto a um jardim, perto da ria. E tive um anoitecer encantador. Depois de jantar, fui caminhar no passeio marítimo e no porto desportivo, onde se viam os últimos raios de sol doirados a tingir o céu, tornando-se gradualmente mais escuros com o final do crepúsculo. Naqueles instantes, pensei em como era afortunada por ter vindo conhecer Vigo e ter vivido aquele instante.

Cidades portuárias, são cidades que fascinam, que contam histórias dos que partiram e dos que chegaram, cruzamento de vidas que faz delas cidades ricas em memórias.

Relatos de uma viagem tranquila

2011-10-07T14:56:00.000-07:00

Nas últimas férias o meu destino foi o Porto e a cidade de Vigo, com uma pequena incursão por Santiago de Compostela. Uma viagem que se foi construindo e revelando, serena como os últimos dias de verão podem ser, num Setembro retemperador de forças e de grandes passeios. A viagem faz-se caminhando, descobrindo o que há à nossa volta, faz-se de odores, de paisagens, da vivência

dos lugares, do diálogo, do silêncio, dos sonos que captamos, esta viagem foi assim também uma auto-descoberta. Deixo aqui ficar alguns dos pensamentos desses dias, pinceladas que lentamente deixei impressas no caderno de campo que levava comigo. «Aqui sentada no cais de Gaia, contemplo a outra margem do rio Douro. Os barcos turísticos circulam em ritmo veloz, forçando acorrente agitada. Do outro lado, estende-se o casario envelhecido, amontoado, como uma montra da cidade. As ruas elevam-se em direção à baixa, espreitam as igrejas, os edifícios majestosos de um maculado cinzento granitado. Lá ao alto, ergue-se a solene Torre dos Clérigos, imponente, parecendo vigiar lá do alto toda a cidade.

Ouvem-se as gaivotas com sons trinados e intensos, evocações que recordo dos tempos que aqui vivi e eram elas e imprimir a sonoridade na paisagem cinzenta e pontuada por uma luz mortiça.

Depois de ter parado na Casa do Infante para ver a exposição «Marcas do vinho no Porto», de ter ido às Caves Ferreira, em gaia, onde fiz a visita e a prova de vinhos do Porto, e de descansar um pouco junto ao rio, era tempo de reiniciar o périplo e perder-me nas ruas agitadas da baixa do Porto.

Principezinho na Regaleira

2011-08-22T14:28:00.000-07:00

"O Principezinho", texto de autoria de Saint-Exupéry, encontra-se a ser representado na Quinta da Regaleira. Uma ocasião excelente para levar as crianças a tomar contato com esta magnífica obra, a qual tem merecido, ao longo de quase sete décadas, a atenção de leitores de todo o mundo.

Trata-se de uma bela história que faz pensar os adultos, afinal...os adultos nunca percebem nada...e as crianças acabam por desistir de lhes explicar... pois, "só se vê bem com os olhos do coração; o essencial é invisível aos olhos" e não há nada que se compare a cativar um amigo. No fundo, todos nós temos um principezinho dentro de nós, à procura de respostas para os nossos pequenos mundos. A não perder!

Sessões diurnas 14 MAI · 9 OUT 2011 Qui, Sex, Sáb, Dom e feriados * 17h00
Sessões nocturnas 15 AGO · 5 SET 2011 Segundas-feiras 21h00

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* Quintas-feiras apenas entre 4 Ago e 8 Set (inclusivé). Em Mai e Out o espectáculo realiza-se apenas ao fim de semana. Disponível para escolas e grupos organizados todos os dias, sob-consulta (geral@byfurcacao.pt).

“Máquinas, objectos e memórias da ruralidade” - Abertura do Museu da Ruralidade

2011-07-26T13:57:00.000-07:00

“Máquinas, objectos e memórias da ruralidade” é o nome da exposição que assinalará o início das actividades no Museu da Ruralidade, situado na Praça Zeca Afonso, em Entradas.

Com a abertura ao público destaexposição, a Câmara Municipal de Castro Verde pretende valorizar a natureza deste espaço museológico associando-o, desde logo, aos festejos tradicionais anuais da vila de Entradas, dando-se o natural realce que as manifestações desta natureza têm para a construção da memória colectiva da comunidade, objecto de particular importância para o Museu da Ruralidade.

Procurando que o espaço de exposição albergue uma mescla entre o mostrar e o explicar do funcionamento dos objectos, máquinas ou outros equipamentos de natureza rural, o Museu terá sempre como prioridade salvaguardar, registar e estudar todas as manifestações do imaterial e da oralidade que se realizam no concelho e em alguns locais específicos do Alentejo.

Abertura da Exposição
29 JUL Museu da Ruralidade 18h

Horário do Museu durante as Noites em Santiago 2011
30 e 31 JUL 10h às 22h

http://www.cm-castroverde.pt/cm_castroverde/agenda/detalhe.asp?id=1729

Cante ao Baldão : Uma prática de desafio no Alentejo – um estudo de Maria José Barriga

2011-07-24T12:33:00.000-07:00

Este estudo de Maria José Barriga, datado de finais da década de 90, e editado pela Colibri, em 2003, foi realizado no âmbito do sua dissertação de mestrado em Etnomusicologia, e tem como tema central a prática performativa do cante ao baldão.
Confesso que este livro já andava na estante há uma série de anos, mas tal como acontece com dezena deles, ainda não havia tido oportunidade de o ler, e foi com agradável gosto que o li e que descobri as peculiaridades deste cante do Alentejo.
Trata-se de um cante ao desafio que tem expressão nos concelhos de Odemira, Ourique e Castro Verde, sendo cantado por serrenhos (serra) e campaniços (da planície).
Até aos anos 40/50 do séc. XX, o cante ao baldão conheceu um grande florescimento nestes concelhos, diminuindo de atividade entre 1960 e 1980, devido a factores relacionados com a alterações no contexto sócio-económico desta região, denominadamente o abandono da agricultura e a emigração das suas gentes.
Este foi um cante marginalizado pela política cultural do Estado Novo, que viu no cante alentejano a vozes, um mote para a folclorização da região, criando estereótipos e imagens identitárias que camuflavam todos os outros modos de cantar. Neste sentido, como o afirma Maria José Barriga, «o cante alentejano passou a ser o emblema da identidade alentejana no contexto musical» da província do Alentejo, colocando à margem outras práticas musicais como o cante ao baldão « o cante a despique, o cante das gralhas, décimas silvadas, o cante do ladrão do Sado, das modas campaniças, dos balhos acompanhados à harmónica, ao harmónio, ao banjo ou à viola campaniça, as rezas à chuva, a encomendação das almas, ou práticas instrumentais como a do solo da viola campaniça, do banjo ou do tambolrileiro». (palavras de Maria José Barriga)
Após o 25 deAbril, apesar de existir uma profunda revitalização das tradições e da cultura popular, o cante ao baldão mantém-se sem ser referido, sendo a sua existência já quase inexistente na região. Foi sobretudo em meados dos anos 80, através da influência da rádio local Castrense que se começa a revitalizar o cante ao baldão.
Mais tarde surgem os Encontros de Cante ao Baldão, fomentados pela figura de Colaço Guerreiro, a Cooperativa Cortiçol e a Câmara Municipal de Castro Verde, que apresentam os melhores cantadores da região que ainda dominavam a prática performativa, a qual era até aí reservada às “vendas” e a certas celebrações familiares, embora muitas vezes os cantadores o fizessem num quarto interior da casa, pois não era bem aceite na localidade.
Para quem nunca ouviu falar no cante ao baldão, este consiste num cante de desafio, maioritariamente masculino, embora o presente estudo tenha revelado a presença de algumas mulheres a fazê-lo, acompanhado pelo som da viola campaniça. A sua componente verbal tem der ser sempre improvisada, enquanto que a melodia é regular e baseia-se num modelo. O texto tem de ter um “afundamento” que costuma basear-se em temas recorrentes, como a distinção dos modos de vida da serra e o campo, e os serrenhos e campaniços, e o passado e o presente.
Na época que a etnomusicóloga efetou esta investigação os principais focos de cante ao baldão localizavam-se na feira de Castro Verde, na romaria da Senhora da Cola, no Castro da Cola, no concelho de Ourique, entre outros encontros organizados institucionalmente. Com a progressiva folclorização e emblematização desta prática, o cante ao baldão tem vindo a alterar algumas das suas regras e contextos, deixando cada vez mais de ser espontâneo, mas embora mantenha o seu improviso, é mais encenado e apresentado em cima de um palco, circunstâncias naturais das tentativas de preservação cultural, pois por mais que queiramos manter a tradição original, para a manter no presente, temos necessariamente de ajustar ao presente e logo aí alteramo-la.
Se alguém conhece bem este cante e como está a ser vivido no momento presente, deixe aqui ficar o seu comentário, pois tenho curiosidade em perceber as mudanças deste este estudo de Maria José Barriga, quais as circunstâncias em que se continua a praticar, se tem tido mais adeptos, se estagnou, se evoluiu, até porque muitos destes cantadores apresentavam uma idade já avançada… em que locais é cantado, Todos os contributos são bem-vindos.

Largo da aldeia

2011-07-21T14:41:00.000-07:00

Esta imagem de Gérard Castello Lopes, inspirou-me para escrever este pequeno texto:

«Todos os dias cumpríamos o mesmo ritual. Íamos ao Largo da aldeia procurar trabalho. Naquele tempo, os campos estavam esgotados, não davam nada, e nós com tanta força para trabalhar…
Os que eram chamados para o Monte dos Castro, não tardavam em buscar os seus haveres e partiam aliviados. Os outros, os que ficavam, juntavam-se na beirada do muro, junto ao largo. Cabisbaixos, de olhar vago e perdido, matavam o tempo à força de não ter nada para fazer. Fitavam a planície, o horizonte perdido e a promessa de um futuro adiado. Enfiavam as mãos pesadas, dolentes em algibeiras cheias de nada e seguiam o seu rumo. »

Estação

2011-07-21T14:32:00.000-07:00

Na estação solitária, o tempo passa devagar. Não chegam, nem partem comboios para parte nenhuma. Sentada num banco de madeira, espero as horas passar. Repouso o meu olhar nesses trilhos tão percorridos, nesse caminho de chão perdido, desgastado pela força dos carris. Nada respira, nada se move, apenas o calor da tarde permanece e no pensamento, confusas memórias de lugares que não conheci. Ali, naquele lugar deserto, sinto a minha alma levedar de desejo de partir.

2011-07-21T14:23:00.000-07:00

Foto Ana Machado

Foto de Tiago Canhoto

Partilho convosco as belas palavras do escritor alentejano José Luís Peixoto, para mais uma vez recordar a paisagem alentejana e a força das vozes pujantes que lá se ouvem… Cada vez me convenço mais que o Alentejo, não é só uma região, é um estado de alma, um sentimento que se cola ao peito e nos acompanha sempre… Como diz a moda, «hei-de ir ao Alentejo, nem que seja no verão»…
«Quem nasceu no Alentejo tem o Alentejo dentro de si para sempre. Por isso, o Alentejo é infinito. As planícies parecem não ter fim porque não têm fim de facto. Dentro da gente, existem campos com sobreiros e azinheiras, existem rostos enxovalhados pelo sol, pele que tem as rugas da terra. Dentro da gente, existem searas.
O cante é a voz dessa terra infinita. Os homens descem pelas ruas quando voltam do campo ao fim da tarde. Nos olhares, trazem o pó queimado pelo sol. Nessa hora, pouco antes do pôr do sol, nasce uma aragem nos rostos dos homens. Essa aragem fresca passa pelas pedras das ruas, pela cal das casas onde houve vida e morte, pelos sorrisos, pelas crianças que brincam na rua. O cante é essa aragem».
José Luís Peixoto, in: «O círculo que Leva a Lua»

Masai- Quénia

2011-06-17T08:58:00.000-07:00

Nas sociedades possuidoras de gado, o homem quer ter o maior número possível de filhos varões para que trabalhem quando ele já for velho, pois os filhos pertencem à linhagem do pai.
Entre os masais, que vivem entre o Quénia e a Tanzânia , ao contrair matrimónio, a mulher abandona o lar paterno e muda-se para o domicílio do marido, que, por sua vez, teve de pagar ao pai da noiva o preço de duas vacas e outras duas cabeças de gado menor. Os masais não têm limite de esposas, ainda que na prática este esteja determinado pelo número de vacas que o homem possui, que devem proporcionar às suas mulheres todo o leite de que elas necessitem para si e para os seus filhos.

Os Sherpas do Nepal

2011-05-31T02:46:00.000-07:00

O seu matrimónio é monógamo mas podem encontrar-se casos de dois tipos de poligamia: poliginia e poliandria. Se a mulher tiver dois maridos isso pode considerar-se como uma conquista feminina, mas no caso dos Sherpas não se trata de um caso de independência mas sim de um interesse social: praticava-se a poliandria – pelo menos até 1983, data em que foi abolida- para evitar a fragmentação da terra e manter intacta a propriedade do clã familiar.
Outra das características que diferencia a sociedade sherpa é a naturalidade com que aceitam a sexualidade pré-matrimonial. Os jovens sherpas mantêm relações sexuais durante a celebração das festividades, que podem ser muitas ao longo do ano. O natural é que as jovens recebam em sua casa, com o consentimento dos pais, a visita nocturna de algum acompanhante. Também é frequente que as adolescentes tenham relações com vários pretendentes. Esta espontaneidade para desfrutar o sexo contribui para que o facto de se ter uma filha solteira não seja uma vergonha ou uma desonra entre os sherpas, é algo que não afecta as perspectivas de um futuro casamento. Contudo, esta liberdade cessa quando se contrai matrimónio definitivamente. Os sherpas solucionam quase todas as zangas com dinheiro. Quando uma viúva não deseja casar-se com o irmão do seu marido e quer ficar independente da sua família política paga o changri-thou-wu, que significa “reintegração do prelo da cerveja consumida na cerimónia da petição da mão”. Também é com dinheiro que se solucionam os adultérios. O esposo infiel paga uma multa. O divórcio é pacífico e obtém-se por um curioso ritual: o marido agarra a ponta de uma corda, enquanto a família da noiva segura na outra ponta. A ruptura da corda simboliza o fim do matrimónio. Se o marido não esteve de acordo com o divórcio, o aspirante a segundo marido da sua mulher paga uma compensação e o casamento dissolve-se assim.

Rituais de Boda

2011-05-30T02:42:00.000-07:00

INDIA

Na Índia, por exemplo, o pai da noiva deve oferecer ao noivo e seus familiares grandes quantidades de dinheiro, jóias, televisores e outros objectos de valor. É o dote , destinado a cobrir os custos para manter a futura esposa e que pode conduzir um pai à ruína, se este tiver várias filhas para casar. Este facto está a provocar graves problemas sociais. Um deles é o aborto selectivo de fêmeas, já que muitas grávidas de meninas preferem abortar até terem um rapaz, para não se verem repelidas pelos seus maridos.

Shiava Raja Kumwar, presidente da Câmara do povoado de Sangla e pai de seis filhas, comentou com toda a naturalidade que aos homens de religião hindu lhes ficava muito caro ter filhas porque o costume e a tradição obrigam o pai a pagar o dote: “ Se não o fizer os vizinhos diriam que não tenho dinheiro para as manter. Estou disposto a pagar o dote a qualquer preço, mas compreendo que os homens em geral não queiram ter raparigas para não diminuírem o património familiar, enquanto que os filhos, quando se casam, atraem dinheiro a casa.”

As mulheres indianas aceitam sem nenhuma rebeldia os casamentos combinados de antemão. A própria filha de Shiava Raja Kumwar confirma este costume: “ As mulheres seguem a tradição e aceitam os matrimónios arranjados pelos pais, pois se escolherem o seu caminho individual a família e a sociedade não as vê com bons olhos. Além disso, se uma mulher se casar por amor e se tiver problemas com o marido, os pais não voltam a querê-la em casa nem se responsabilizam por as manter. Um drama maior é o facto de que na Índia muitas mulheres estão a ser assassinadas por problemas relacionados com o dote. Segundo as estatísticas, uma mulher morre diariamente em Deli convertida em archote humano pelo próprio esposo. Como o pagamento do dote pode ser combinado a prazo, quando a família da noiva não pode cumprir o estipulado, o marido começa a maltratá-la até que finalmente o querosene da cozinha “provoca” um acidente caseiro simulado. O viúvo pode então voltar a casar e aspirar a novo dote...

Debate sobre o Cante Alentejano

2011-05-24T14:10:00.000-07:00

Realizou-se na Escola Superior de Educação de Beja, no dia 24 de Maio, um encontro cujo intuito foi o de debater o Cante Alentejano. Este debate contou com a organização de José Orta, um antropólogo e um apaixonado pelo cante, que tem promovido estudos relacionados com esta prática performativa.
Entre os oradores, encontrava-se o Padre Manuel Cartageno, que tem estudado o cante alentejano numa perspectiva musical; Jorge Moniz que desenvolveu uma tese de mestrado no campo da etnomusicologia, com o grupo coral «Ceifeiros de Cuba»; Luís Clemente, outro jovem musicólogo que se tem interessado pelo cante; Joaquim Soares, da Associação MODA, defensor acérrimo do cante tradicional; Jorge Raposo, director da ESE de Beja e também da área musical; Paulo Lima, antropólogo que se dedicou ao estudo da cultura popular alentejana, com destaque para as décimas, poesia popular, e também um estudioso do cante, tendo estado envolvido na defesa de uma candidatura do cante alentejano a património mundial da humanidade. E por fim, Ana Machado, autora deste texto, que estudou o cante Alentejano no Feijó, no âmbito da sua dissertação de mestrado em Antropologia.
Tratou-se de um momento deveras interessante, por ter reunido especialistas com experiências tão díspares e complementares, tendo permitido um diálogo centrado sobretudo nas questões das origens do cante e na sua estrutura musical.
Por ter sido pouco tempo, e porque muito mais haveria a dizer, sinto que faltou sobretudo espaço para a partilha de saberes relacionados com os estudos de caso que cada um dos intervenientes desenvolveu, contribuindo para um maior leque de perspectivas e um enriquecimento do tema, pois um antropólogo não vê com clareza aspectos musicais que podem ser interessantes para a sua compreensão, do mesmo modo que um musicólogo pode não apreender outros aspectos sociais e antropológicos que escapam ao seu olhar.
O debate finalizou com diferentes perspectivas sobre a identidade do cante alentejano, havendo quem defendesse, como o Sr. Joaquim Soares, um cante tradicional e sério em cima de um palco, e quem defendesse a necessidade da coexistência de um cante performativo e de um cante espontâneo, pois este último é igualmente importante para a construção dessa mesma identidade alentejana, sobretudo nos contextos migrantes, como é o caso da Margem Sul do Tejo, sendo através desse que os homens se aproximam e se expressam cantando, mais próximo do cante que se ouvia cantar nos campos alentejanos no passado.
Por terem ficado muitas questões em suspenso e por muito mais haver para discutir, espera-se que o encontro se volte a realizar em breve, desta vez com temas menos abrangentes. O debate contou com a presença ainda do Sr. Governador Civil de Beja e espera-se que o mesmo venha a ser publicado, com o patrocínio do Governo Civil de Beja.

Debate sobre o cante alentejano em Beja

2011-05-18T05:48:00.000-07:00

Os temas a debater são os seguintes:

1. Introdução ao tema

2. Origens e influências do Cante

3. Estrutura musical do Cante

4. Evolução do Cante no Século XX

5. Cante e identidade

6. Balanço e perspectivas

Azul Longe nas Colinas – uma peça de teatro no D. Maria II

2011-03-20T13:50:00.000-07:00

Nesta peça com texto de Dennis Potter e encenação de Beatriz Batarda, a infância é retratada numa Inglaterra em tempo de guerra, nos anos 40. Infância esta que é tudo menos doce…doseada com muita violência à mistura, onde não há a habitual inocência que a caracteriza. Dotada de um sentido de humor acutilante, a peça mostra-nos um grupo de amigos constituído por Willi, Peter, John, Raymond, Donald, Angela e Andrey, que transportam para as suas brincadeiras a violência que vêem nos adultos, reproduzindo os seus padrões de conduta. Em determinadas alturas da peça, esta violência é cada vez mais psicológica, mais intensa atingindo o seu clímax no final.
Representam personagens tipo, onde não falta o fanfarrão, o valente, o gago tímido, a sonhadora, a intriguista, a criança problemática com a falta do pai…Durante o tempo que vemos a peça, somos obrigados a transpor-nos para a criança que já fomos, pois só assim podemos entender a sua linguagem, uma vez que os adultos que vemos em cena são eles as crianças da peça.
Surpreendente a representação de Bruno Nogueira, habitual presença em programas humorísticos, que aqui sabe dar corpo a uma criança que não sabe lidar com a ausência do pai e com a sua possível captura pelos soldados japoneses, na guerra -aliás, como a de todos os restantes actores, pois regressar ao universo das crianças e representá-lo exemplarmente como o fizeram não é fácil…a tal ponto, que eles se transfiguram e são mesmo crianças aos nossos olhos.
A última representação foi hoje!
Com as participações de: Albano Jerónimo, Bruno Nogueira, Dinarte Branco, Elsa Oliveira, Leonor Salgueiro, Luísa Cruz, Nuno Nunes

Exposição «Educar: educação para todos. Ensino na I República»

2011-03-13T14:22:00.001-07:00

Está patente no Palácio Valadares (eu continuarei a chamar-lhe Escola Secundária Veiga Beirão, por ter sido ali que fiz o 7º, 8º e 9º ano de escolaridade), no Largo do Carmo mais uma exposição sobre a I República, sendo esta dedicada ao ensino.
A exposição encontra-se organizada em diversos núcleos, dos quais salientamos os seguintes: o Ensino antes da República, os pedagogos, a educação cívica, manuais de ensino, ensino primário, liceus, laboratórios, ensino técnico e profissional, o ensino universitário, a mulher e o ensino e a festa da árvore.
Percorrer cada sala é um viajar ao passado, confesso que com alguma nostalgia, pois por detrás de cada cenário, de cada placard, estavam as paredes das salas de aula, a sala dos professores, os corredores, onde eu passei três belos anos da minha adolescência, embora quase irreconhecível, pois o edifício sofreu uma remodelação e agora é amplo. Arrepiei-me até um pouco porque quando cheguei a uma das salas que apresentava o mobiliário de uma sala de aula do ensino primário, revi carteiras semelhantes àquelas em que me sentava na minha escola primária, também no Largo do Carmo, em frente a este palácio. Como se não bastasse, enquanto estava nessa sala, ouvi precisamente um “toque” igualzinho àquele que tocava nos anos 80 e nos avisava que era altura de entrar ou sair da sala… parecia estar mesmo a recuar no tempo.
Dei por mim, a tentar descortinar os fios da memória, a lembrar-me de peripécias, de acontecimentos, mas infelizmente, passados tantos anos, esqueci-me de tantos pormenores … de certos recantos do edifício… A verdade é que foi muito estranha esta sensação, pois já não entrava ali há muitos anos. Curiosamente não reparei em nenhuma alusão à Escola Secundária Veiga Beirão ao longo da exposição dedicada ao ensino, provavelmente porque se tornou escola num período posterior ao da I República.
Vista a exposição, fui até ao pátio da antiga escola, que tão pequeno me pareceu, e revi mentalmente um jogo de futebol que ali joguei, numa equipa de raparigas, uma lembrança algo estranho, pois não aprecio muito futebol actualmente. Um pulo até ao pátio de trás, e foi como se o Grandella e o antigo Chiado ali ainda estivessem… Não há nada a fazer sou mesmo uma saudosista das coisas boas do meu passado!

«Diários Gráficos em Almada – Não somos desenhadores Perfeitos» - exposição no Museu da Cidade de Almada

2011-02-20T12:24:00.000-08:00

Trata-se de uma exposição notável. A mostra apresenta trabalhos de 30 autores diferentes, que têm em comum o gosto pelo desenho, embora com formações e percursos profissionais muito distintos, integrando desde médicos, arquitectos, professores, designers, artistas plásticos, geólogos e antropólogos, entre outros.
Dizem que não são desenhadores perfeitos, mas estes diários gráficos são verdadeiras obras de arte! Cadernos de viagem, de registo diário, de apontamentos de observação da paisagem, de pensamentos íntimos ou divagações, de desabafo de experiências e vivências, estes cadernos são mais do que um acessório prático de uso quotidiano, eles são para muitos dos artistas representados um vício, sem o qual não passam. Um caderno dá origem a outro, e outro e outro…
Tal como a palavra, o desenho é aqui forma de expressão que diariamente fixa o pensamento do autor. Podem não ser desenhos perfeitos, mas são únicos e irrepetíveis, têm valor de testemunho. Acompanham os autores como uma segunda pele, uma forma de memória dos espaços e lugares.
Gostei sobretudo da forma como a exposição se apresenta, organizada por autores e com os cadernos arrumados em gavetas. Para Eduardo Salavisa, comissário da exposição , esta dimensão permite « realçar o lado pessoal e íntimo desse objecto que foi concebido, pela sua forma e estrutura para ser visto só pelo próprio e a quem ele quiser mostrar». Neste sentido, ao abrirmos cada gaveta, deparamo-nos com o desconhecido, com a surpresa do que vamos encontrar e entramos numa relação muito pessoal e intimista com o autor descobrindo objectos que são muito seus e que nos vão sendo revelados através da nossa procura. Por outro lado, reforça o simbolismo das obras que se deixam “escondidas na gaveta”, que não são normalmente exibidas ou publicadas. Aqui é o visitante que toma a decisão de revelar e tornar visível esses objectos recatados.
A exposição encontra-se patente ao público até dia 16 de Abril.

Oficina SerSentir no CCB

2011-02-13T11:41:00.000-08:00

Sábado dia 12 de Fevereiro, ocorreu mais uma notável oficina no CCB, inserida no Modo de Aparição das Artes, no Espaço da Fábrica das Artes. Desta vez foi uma oficina de ilustração e literatura ministrada por dois nomes célebres nesta área, sobretudo no norte do país, onde é mais fácil encontrar trabalhos seus, falo de Gémeo Luís e Eugénio Roda. O primeiro é ilustrador, e o segundo escreve os seus livros.

Nesta oficina, foi possível transformar sacos pretos do lixo em obras de ilustração... a experiência foi interessante e apesar de não ter tido resultados brilhantes na minha obra de arte, acho que o mais interessante foi mesmo o processo criativo que os dois autores nos transmitiram, assim como o seu entusiasmo contagiante...Um dia muito bem passado!

RTP - ORLANDO RIBEIRO

2011-02-13T11:18:00.000-08:00

RTP - ORLANDO RIBEIRO

Orlando Ribeiro e os estudos olisiponenses

2011-02-13T10:58:00.000-08:00

Foi professor universitário, nasceu em Lisboa em 16 de Fevereiro de 1911. Estudou nas Faculdades de Letras e de Ciências e no Instituto Superior Técnico de Lisboa, tendo-se licenciado em História e Geografia. Entre as muitas actividades que ocupou em vida, foi leitor de português na Sorbonne em 1937-1940, director e organizador dos Centros de Estudos Geográficos da Universidade de Coimbra e de Lisboa.
Foi discípulo de José Leite Vasconcelos, tendo ajudado na compilação dos volumes póstumos da obra “Etnografia Portuguesa”.
Destacam-se as suas obras mais importantes: Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico (1967 e Atitude e Explicação em Geografia, de 1960, entre muitas outras.

No artigo “ Evolução e Perspectivas dos Estudos Olisiponenses” – Lição inaugural da cadeira de “Estudos Olisiponenses” da Universidade de Lisboa, Orlando Ribeiro elabora uma breve síntese sobre os estudos mais importantes que se foram fazendo desde o século XV até à actualidade sobre a cidade de Lisboa, apontando o seu carácter pouco rigoroso e objectivo, por serem ou demasiado técnicos ou demasiado amadores, não dando uma noção real e concreta da cidade.

Este texto é datado de 1945, década em que houve a institucionalização dos Estudos Olisiponenses na Universidade de Lisboa.
Para Orlando Ribeiro, esta área do conhecimento não é uma ciência feita, mas uma matéria sobre a qual professores e estudantes poderiam debater, investigar e chegar a novas conclusões. Esta nova disciplina seria integrada na área da Geografia Humana.

Os estudos de Geografia urbana em Portugal tinham-se iniciado antes, em meados dos anos vinte, com Amorim Girão, com o estudo das cidades de Viseu e Coimbra, e Mendes Corrêa, que tinha instituído a Geografia no Porto, e que se começara a interessar por estudos relativos à cidade do Porto.
São trabalhos bastante importantes, mas que não ganham ainda muito destaque num País essencialmente rural, onde as cidades parecem pouco relevantes.
É depois da estadia de Orlando Ribeiro em Paris, que o autor se começa a dedicar ao estudo das cidades, nomeadamente à cidade de Lisboa e ao modo como esta vai alterando a sua paisagem e estrutura com o crescimento que começa a revelar.

A definição de cidade para orlando Ribeiro, é marcada pela forte presença humana na natureza. Trata-se de uma forma de civilização moderna, um organismo vivo, que contrasta do campo pelo pulsar acelerado da vida e pelo processo de mudança e transformação.

A cidade de Lisboa é vista como uma cidade com um crescimento exponencial, a qual sofre modificações profundas, alastrando as suas periferias e expulsando do seu centro a população que aí vivia. A cidade torna-se segundo as suas palavras, demasiado moderna e ruidosa, deixando de existirem espaços de lazer, em virtude do progresso.
A cidade vê assim, aumentar o número de residências, e as indústrias que se localizam junto ao estuário do Tejo e na Margem Sul.
Lisboa, é uma cidade onde se começa a estar mal, a viver-se “ num ambiente ruidoso e inquieto e afastado da natureza e de uma vida tranquila e ordenada”.

O trabalho e os modos de viver distinguem os vários bairros da cidade e dão-lhe uma autonomia própria, é o caso por exemplo da Madragoa que se associa a varinas e embarcadiços, e que contrasta da Lapa, pela aristocracia que aloja.

Os arredores, assumem um papel muito importante na cidade, tendo a ver com três factores: residencial, industrial e de veraneio (ex. Estoril, Cascais).

Orlando Ribeiro reconhece que o estudo de uma cidade, como a de Lisboa, abarcaria outros assuntos do que os tratados por ele, principalmente os de cariz sociológico, como é o caso da vida espiritual, da expressão artística, ao seu reflexo na literatura e no pensamento do país.

Nos anos 50, as cidades são integradas no campo da Geografia cultural, começando a existir ligações com a Antropologia, a Etnologia e a Sociologia. Começa-se a dar importância aos pormenores e vivências citadinas, começando a existir um conhecimento directo dos espaços urbanos. Estudam-se os bairros típicos, onde o convívio e a interdependência entre os seus habitantes são uma constante e alarga-se o interesse pelas periferias, como espaços que se constroem para fazer face às necessidades de crescimento das cidades, e nas quais as redes de interdependência se vão perdendo, transformando-se em pólos dormitórios.

Entre 1966 e 1972 Os estudos das cidades ocupam muito Orlando Ribeiro, o que coincide com o boom de Geografia urbana Portuguesa durante a década de 60.
O interesse do autor decairá um pouco nos começos dos anos 70, interessando-se novamente nos anos 80, que ficarão marcados pelos trabalhos que desenvolveu em Évora e Toledo.

Homenagem a Jill Dias

2011-02-03T05:46:00.000-08:00

Para homenagear Jill Dias e divulgar a sua obra e arquivo - e no âmbito do projecto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia: "Jill Rosemary Dias: acervo documental, bibliográfico e fotográfico" - realizar-se-á, no dia 17 e 18 de Fevereiro na Fundação Calouste Gulbenkian um colóquio internacional "As lições de Jill Dias. Antropologia, História, África e Academia".O Colóquio será aberto.
Mais informações em: http://www.cria.org.pt

Visita ao Moinho de Papel- Leiria

2011-01-30T13:00:00.000-08:00

Iniciaram-se hoje um ciclo de visitas denominadas «No Trilho dos Moinhos», promovidas pelo Ecomuseu Municipal do Seixal, tendo sido a primeira ao Moinho de Papel em Leiria.
Este moinho foi construído no séc. XV, por autorização de D. João I a Gonçalo Lourenço de Gomide, escrivão do rei. Surgiu em 1411 e foi aqui que se produziu o primeiro papel português (o papel foi inventado pelos chineses no séc. III d.C.) tendo como matéria prima o trapo. Foi também moinho de cereais, mas acabou por ficar fortemente ligado à produção de papel.

Em 1999, a Câmara Municipal adquiriu o edifício do moinho que se encontrava bastante degradado, e a partir de 2003, iniciou as escavações arqueológicas para comprovar que se tratava do moinho original. A partir daí o moinho foi recuperado, graças a apoios europeus, tendo sido aberto ao público como espaço museológico em Setembro de 2009.
A arquitectura do projecto de remodelação esteve a cargo de Siza Vieira, e contou com o projecto museológico de António Nabais.

Um Feliz 2011 para todos

2010-12-30T13:54:00.001-08:00

Vésperas de ano novo…os mesmos gestos de sempre… renovam-se os votos de felicidade junto dos amigos, entopem-se as redes móveis com mensagens carregadas de frases feitas, quase sempre impessoais e repetidas vezes sem conta, ultimam-se as compras para a ceia de reveillon, numa azáfama aos supermercados que arrepia, correm-se as lojas em busca de uma toilette especial, se a noite for de gala…Procura-se uma festa freneticamente, na ânsia do divertimento…porque passagem de ano requer festa e felicidade! E por todos estes motivos temos de estar sempre felizes no dia 31 de Dezembro. É por isso que detesto as passagens de ano. Se pudesse passava directamente para o dia 1 de Janeiro sem passar pelo dia 31, embora eu como todos os mortais proceda aos mesmos rituais mundanos…Mas, não sei há sempre qualquer coisa que me agoniza nesse dia, talvez a pressão para estar exultante, a rejubilar de alegria ou o peso de sentir que não alcancei algumas das metas estabelecidas para o ano que termina. Mas tudo isso faz parte do processo!
Talvez o que me agrade mais nesta coisa da passagem de ano seja a promessa de mudança do costume. Nesta altura todos nós ansiamos por poder mudar alguma coisa na nossa vida e se possível para melhor. Brindemos a essa mudança positiva que nos move e nos faz acreditar que ela é possível, ainda que tenhamos tudo contra nós, a crise financeira, a falta de valores que nos cerca nos gestos do quotidiano, a carência de recursos, a inércia que nos habita … Que essa mudança nos torne mais solidários, mais conscientes das necessidades do outro à nossa volta, nos faça sentir uma pessoa melhor e mais íntegra, nos traga beleza, estabilidade emocional e económica à nossa vida! Que cada um faça os seus próprios votos de mudança e faça o caminho para os cumprir! Quem não precisar de mudar nada na sua vida considere-se um bem-aventurado… ou então é um irreflectido!
Um feliz 2011 para todos! Que consigamos realizar os nossos ideais e materializar alguns dos nossos sonhos.

Sempre Piazzolla...

2010-12-05T13:58:00.000-08:00

«José e Pilar: um amor acima da condição humana»

2010-11-28T13:33:00.000-08:00

«José e Pilar» é um documentário de Miguel Gonçalves Mendes, que acompanha os últimos anos de vida de José Saramago, mostrando-nos um lado mais intimista do escritor e da sua relação com Pilar del Rio. Trata-se de um filme inebriante, especialmente para quem gosta do José Saramago e da sua escrita, um testemunho eterno das suas palavras, que nos mostra um homem inquieto, com sede de vida, cuja única ambição, depois de ter sido prémio Nobel e de ter fama e reconhecimento, era apenas possuir tempo… tempo de vida, que se ia esgotando numa ampulheta compassada…tempo para poder escrever, para poder partilhar momentos com Pilar e sua família. Mostra um Saramago, que embora de semblante sempre um pouco fechado, possuía um sentido de humor acutilante e preciso…um olhar para além dos holofotes, das conferências de imprensa, das palestras e conferências, em que se movia em corrupios incansáveis.
Foi um homem incansável nessa corrida contra o tempo que se esgotava, homem apaixonado com um amor por Pilar acima da condição humana, um amor que se expressava no toque, no carinho, na cumplicidade de um abraço, de uma gargalhada. Neste filme, sentimos esse poderoso sentimento que os unia e que os completava, apesar da diferença de idade deles. O filme começa e acaba com Saramago falando directamente para a câmara, com a paisagem de Lanzarote como cenário, dizendo: «Pilar….encontramo-nos noutro sítio». É assim uma dedicatória a essa mulher que chegou à sua vida aos 63 anos, e que mudou para sempre o curso da mesma.
Neste documentário acompanhamos o processo criativo da construção do livro «Viagem do Elefante», o qual veio a ser interrompido pela doença de Saramago aquando do seu internamento em Lanzarote, até ao seu lançamento mundial em 2008. Assistimos assim a um processo de debilidade e recuperação da saúde do autor, e à primeira referência à ideia ainda embrionária da história do livro «Caim», seu último livro.
Vida recheada de viagens, Saramago é um homem do mundo, desse mundo que ele tanto apregoa que está perdido e que é preciso homens que o tornem melhor e que construam um futuro melhor. Todo o seu idealismo, as suas reflexões sobre a vida e a morte, a sua simplicidade na forma de estar se reflectem nestas imagens. Para mim, além de ser um filme belíssimo tem o valor de nos devolver a vida de José Saramago, nem que seja por breves horas. Ao contrário do que ele acreditava, que depois da sua morte o universo não lembraria a sua existência, nós não o esqueceremos… ficam os livros e as suas palavras!

O Povo – encontros com uma realidade idealizada

2010-11-24T02:23:00.000-08:00

Após o 25 de Abril, a nova ideologia de Esquerda dedicou-se também ao estudo do povo e à divulgação e preservação das suas tradições. O povo transformou-se numa entidade mítica, redentora, ao qual se devia levar a cultura, os conhecimentos por ele produzido.
“ Temos obrigação [ afirmou José Mário Branco] de ir às raízes culturais do povo português, pegar nelas, trabalhá-las muito e devolvê-las ao povo com os seus conteúdos avançados para a frente e inovando aquilo aquilo que tivermos de inovar em função dos interesses da luta. A questão é esta: nós não temos que nos inssurgir contra o vira; temos de nos insurgir contra o populismo que, para mim, é pegar nas formas adulteradas da arte popular e devolvê-las ao povo(...) Nestes casos, o que é que estamos a dar ao povo? Estamos a dar ao povo abortos que a burguesia fez com a cultura, em vez de se estar a dar aquilo que lhe pertence e que lhe tiraram.”
Podemos constatar, que esta ideologia muito diferente da do Estado Novo se aproximava em alguns pontos do discurso da construção da Nação de Salazar, na medida em que o povo continuava a ser alvo de um ensinamento, sendo esse conhecimento transmitido pelas elites culturais - pela burguesia no estado Novo, e pelas elites intelectuais de Esquerda, no pós 25 de Abril. Uma espécie de ideal romantizado do “bom selvagem” continuava a reflectir-se no “povo”, o qual permanecia em estado puro e atrasado.

Neste contexto, Michel Giacometti apelou para o nascimento de uma cultura nacional e para o estabelecimento de condições que favorecessem esse desenvolvimento. Para isso seria necessário, segundo as suas palavras, que deixasse de “subsistir a subalternização social e cultural de vastas camadas da nossa população” , existindo um sentimento identitário mais forte que conferisse ao folclore uma expressão nacional, e não um “refúgio da criatividade popular”.

O povo é assim o ponto de referência de cantores e músicos, ditos de intervenção, como é o caso de José Freitas Branco, José Afonso, Vitorino, José Barata Moura, José Carlos Ary dos santos, entre muitos outros.

José Afonso, afirmou que preferia “cantar canções de folclore a partir de uma recolha tão conscienciosa e documentada quanto possível, e só esporadicamente tentaria musicar um ou outro poeta...”
O desejo desta elite de esquerda é deste modo, recolher as bases da cultura popular e devolvê-la ao povo, de forma a que este dê valor ao que lhe pertence e com este desejo partem pelo país em busca de um povo etnográfico, de uma realidade idealizada.

Foram várias as iniciativas que se efectuam neste período revolucionário, de recolha e divulgação da cultura popular, principalmente no campo musical. Uma das iniciativas foi a do ALMANAQUE- Grupo de Recolha e Divulgação da Música Popular da Juventude Musical Portuguesa, surgido em 1975, aquando da cisão do antigo Coro da Juventude Musical Portuguesa, que teve como finalidade divulgar “ a verdadeira música popular portuguesa”, através de recolhas directas no campo. Segundo depoimentos registados na época o seu objectivo era acabar com “ a prostituição da música popular”, denunciar as adulterações, divulgar o verdadeiro folclore “em prol da cultura popular”.
A cultura popular torna-se assim, o leitmotiv de uma militância cultural, e a expressão pura da “portugalidade”.

Para além do grupo Almanaque, outros grupos surgem com os mesmos objectivos. É neste contexto que surge o P.T.C (PLANO TRABALHO E CULTURA), coordenado por Michel Giacometti, no âmbito do Serviço Cívico Estudantil, cuja finalidade era construir um Museu do Trabalho, onde o povo tivesse um papel de destaque, e pudesse ser representado, tal como ele era, testemunhando a vida e a luta do povo.
No Verão de 1975 reuniram-se 124 jovens estudantes pré-universitários, com o objectivo de uma recolha nacional de tradições populares, incluindo objectos de cultura material, cantos e danças, instrumentos musicais, literatura oral, medicina popular, bem como campanhas de educação sanitária, programas de animação sócio-cultural entre outros. Ao todo foram formadas 32 brigadas, nas quais os jovens, agrupados em equipas de quatro elementos, permaneciam cerca de 3 semanas em cada lugar previsto.
Tratou-se da maior “ Missão Etnográfica” alguma vez realizada em Portugal, na qual os jovens na presença das massas populares “in loco” tomaram contacto directo com o povo e com a cultura rural, através do canto ou colaborando nos trabalhos agrícolas. Partiam com uma ideia de povo que nem sempre encontravam, debatendo-se com muitas dificuldades no terreno, nomeadamente as logísticas, não sendo muitas vezes fácil a sua actuação. Uma das vozes anónimas presentes nesta acção definiu a sua experiência do seguinte modo:
“ O SCE não interessa a ninguém, quer dizer, poderá interessar, relativamente ao meu caso, e eu acho que sim, a uma valorização pessoal que eu acho mesmo que se tem, porque eu, por exemplo é a primeira vez que estou numa aldeia sem luz, sem água canalizada, sem instalações sanitárias, sem nada daquilo que temos em casa, portanto, penso(...) que só nesse ponto, valorização pessoal, é que se poderá ter algum proveito, mas não para as populações em que estamos, para nós próprios, só assim, mais nada.”

Deste encontro com o povo, surgiu o acervo etnográfico que deu origem à colecção do Museu do trabalho, com cerca de 1200 peças, que viria a ser inaugurado em Setúbal. Este museu veio segundo as palavras de Giacometti, preencher uma lacuna deixada pela política museográfica do Estado Novo e surgiu como uma crítica cultural.

Giacometti, é deste modo, um nome que não pode ser dissociado deste período conturbado e agitado que Portugal viveu, reflectindo sobre a nossa cultura de uma forma apaixonada, começando como um colector solitário e transformando-se num colector colectivo com uma militância cultural importante e destacada .Com a sua pesquisa pôs em causa toda uma herança salazarista e renovou o universo camponês. Juntamente com Lopes Graça, e outros intervenientes, proporcionou uma leitura mais reivindicativa do Povo Português.

A importância da Esquerda Popular na Revalorização da Música Tradicional, no Pós-25 de Abril

2010-11-23T13:42:00.000-08:00

Com o 25 de Abril de 1974 operou-se no país um conjunto de modificações, de efervescências políticas e militâncias, que acabam por influenciar também o estudo da Cultura popular, existindo grandes transformações neste âmbito.
O período revolucionário que se seguiu foi uma contra imagem do Estado Novo. Há um mergulho redentor no povo e assiste-se a uma atitude política da cultura popular orientada para o futuro, para a transformação profunda do regime.
Dois dos nomes mais importantes, nesta viragem política no estudo da Cultura Popular, nomeadamente na música tradicional, foram os de Fernando Lopes Graça, e Michel Giacometti.

Michel Giacometti é um intelectual de esquerda, corso, que veio para Portugal, em 1959,captar os sons e as melodias do nosso povo rural, tendo percorrido o país inteiro de microfones na mão.[1] A pesquisa da música tradicional em Portugal durante a ditadura pouco se fez e a existente serviu sobretudo fins políticos, daí que os poucos investigadores nesta área defendessem a existência de uma cultura tradicional decadente.
“ (...) Os estudos da nossa música tradicional não poderiam escapar à situação em que se encontram os estudos da totalidade gnoseológica de que fazem parte. Assim, também aqui o que até agora foi realizado entre nós não ultrapassou a fase da etnografia musical (...)” [2]

Giacometti, veio revolucionar tudo o que neste âmbito se tinha feito anteriormente, e ainda no regime de Salazar, desafiou a ideologia reinante, utilizando tecnologias pouco habituais e procurando um povo, que poucos conheciam existir.
Em 1959, mostrou as primeiras gravações que efectuou em Trás -os Montes, a Fernando Lopes Graça, e decidiu permanecer em Portugal a investigar, pois encontrara uma realidade etnográfica completamente desconhecida.
Esse trabalho viria a mostrar como a política folclorizante tinha idealizado um povo, tendo descoberto lógicas diferentes das preconizadas pelo regime. Segundo este etnomusicólogo, a política cultural oficial que promovia os ranchos folclóricos “era uma maneira de ter na mão organizações populares que podiam ter outro sentido e que assim estavam limitadas a cantar e a dançar um “folclore” que já à partida era deturpado. É por isso que se recolhermos as letras cantadas pelos ranchos folclóricos, vemos que são letras castradas, porque não há dúvidas que o povo a exprimir-se à vontade teria cantado à vontade. Mas o cacique, o chefe do grupo dizia “vocês não podem aparecer assim no festival...”, não só no aspecto social e político eram cortadas, mas também aquelas que eram um bocadinho “apimentadas”.[3]

Do árduo trabalho de Giacometti surgiu o “Cancioneiro Popular Português”, o qual contou com a colaboração de Fernando Lopes Graça, tendo sido concluído em 1981.Para a realização deste cancioneiro Michel Giacometti analisou cerca de 7000 espécimes musicais, sendo cerca de 3000 resultado da sua recolha directa.
Com esta obra Giacometti pretendeu “restituir ao povo português o que lhe pertence de uma herança legítima, nem sempre avaliada justamente como um dos mais preciosos bens do património comum”.[4]
Esta colecção de cantares portugueses revela assim um povo que se assume, que vai abandonando aos poucos os fantasmas do passado, e que se torna mais espontâneo e liberto.
Estão presentes no Cancioneiro canções de todo o país, mesmo das localidades mais remotas, incluindo canções de berço, de morte, de noivado, de festas e de arraiais, de amor e mal dizer, religiosas e de trabalho. Eram, sobretudo os cantos de trabalho, que fascinavam Giacometti, dando a conhecer uma cultura popular assente nas tarefas rurais (sementeira, ceifa, varejo da azeitona, espadelada do linho, etc) , e um canto polifónico que testemunha a solidariedade colectiva.

Nesta perspectiva, a Esquerda põe em causa a geografia simbólica do Estado Novo, descobrindo-se regiões musicais que não se coadunam com as habituais divisões da geografia humana. Diferentes regiões, como o Alentejo ou o Minho, podem estar bem mais próximas em termos musicais do que se pensava, quer pelos ritmos como pelas temáticas expressas nos seus cantos. Esse canto descoberto por Giacometti reforça a ligação do homem rural à terra,aos seus ritos e rituais, ao mundo profano e religioso.

[1] Michel Giacometti, nasceu em Ajaccio (Córsega)em 1929, foi poeta, crítico de arte, actor e director de uma companhia teatral. Fez o curso de Letras e Etnografia e organiza uma missão internacional de estudos do folclore das ilhas do Mediterrâneo em 1956.Morre em Portugal em 1990, deixando na Etnografia Portuguesa, um valioso espólio.
[2] João Ranita Nazaré, Música Tradicional Portuguesa – Cantares do Baixo Alentejo, Lisboa, Instituto de Cultura Portuguesa, 1979, p.15
[3] Michel Giacometti, in Voz do Povo, de 25/ 04/ 77
[4] Michel Giacometti, Fernando Lopes Graça (colaborador) – Cancioneiro Popular Português , Círculo de Leitores, 1981, p. 5

O discurso “Folclorizante” do Estado Novo

2010-11-23T13:33:00.000-08:00

Os próximos posts deste blog irão dedicar-se ao estudo da música enquanto expressão da cultura popular, dando a conhecer quais os discursos existentes no antes e depois de Abril de 1974 em relação à música popular portuguesa e quais os nomes que se destacaram dentro dessa pesquisa musical.

Durante o Estado Novo, existe um discurso que implementa ao País uma construção da “portugalidade” tradicional e conservadora, assente nas características genuínas de cada região, o que confere a Portugal uma espécie de “manta de retalhos”, onde cada região teria uma cultura muito própria, com tradições e costumes peculiares. Jorge Dias é quem afirma “ A cultura nacional é um curioso fenómeno do espírito colectivo e resulta da combinação de muitos elementos.”[1]
Essa diversidade regional, geográfica, social e cultural assenta, no entanto, em características comuns, definindo no seu todo o povo português, que é visto, essencialmente, como sendo rural, caracterizado pela brandura de costumes, um misto de sonhador e homem de acção ,imaginativo, bondoso, alegre, trabalhador.

A cultura nacional é reforçada com este discurso, justificando o nascimento de grupos folclóricos, e a reinvenção de elementos que conferem uma memória nacional mais forte. A política oficial do folclorismo procurava assim, uma projecção do povo estilizado, rudimentar e tradicional, como uma visão estagnada no tempo, em que prevalecia um olhar metafórico sobre uma realidade que não existia e que se procurava perpetuar. Esta folclorização permitia reforçar o aparelho de propaganda do regime, que difundia a ideologia do povo rural e dos brandos costumes.
É dentro deste contexto que surge a FNAT (Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho) precursora da actual INATEL- com um gabinete de folclore, cujas atribuições era conceder subsídios, visitar os grupos já formados, dar-lhes apoio na sua divulgação e produzir relatórios sobre os ranchos folclóricos. A FNAT foi copiada do “Oppera doppo Lavoro” do fascismo italiano, que tinha no seu 1º artigo dos estatutos “fazer esquecer aos trabalhadores a obsessão da diferença entre ricos e pobres.”

Face a esta política, existem vozes que assumem uma posição contrária, apesar da opressão do regime, insurgindo-se contra o folclore tal como ele é organizado. Falo, sobretudo, do compositor Fernando Lopes Graça, conotado com o Partido Comunista Português, que sempre teve uma visão muito crítica sobre o folclore no Estado Novo. Para ele, a música folclórica definia-se como “ a música que está sujeita ao processo de transmissão oral. É produto de evolução e acha-se dependente de circunstâncias de continuidade, variação e selecção”. Nesta definição expressa no V Congresso Internacional do International Folk Council, nos primeiros anos da década de 50, foram excluídas as ideias de imitação, influência, dando um corpo próprio à música folclórica. Para Fernando Lopes Graça as espontâneas e autênticas manifestações do povo, não se coadunavam com o folclore oficial, na medida, em que se tratavam de “criações artificiosas, produtos daquela já anunciada folclorite aguda(...) Os ranchos folclóricos são folclore organizado, e já se deixa ver que folclore organizado é folclore deturpado – deturpação em que há um misto de ingenuidade, de cálculo, de parvoinha competição regionalista ou bairrista”. [2]
O verdadeiro sentido do Folclore consiste no que ele tem de verdadeiro e no que pode contribuir para o conhecimento etnográfico de um povo e não no que ele tem de adulterado, servindo funções propagandísticas O folclore é, no fundo, um capítulo de etnografia e, implicitamente da antropologia – portanto um modo de conhecimento do homem nas suas manifestações artísticas, literárias e culturais tradicionais”.[3]

Para Lopes Graça o folclore do regime tinha uma função, a de fachada política, de cartaz turístico, inundando a rádio, os restaurantes. O folclore ao sair do seu contexto cultural e ser exorbitado de uma forma contínua e constante altera o seu sentido, tornando-se “um puro negócio, pura especulação comercial.”
Lopes Graça idealiza um folclore espontâneo, de formação natural e livre. Para ele só esse é verdadeiro, porque é um testemunho real de uma sociedade que existe, reflectindo os factores económicos, sociológicos, políticos, éticos, etc. Este é um folclore que só se encontra junto das populações rurais, onde ainda não chegaram influências exteriores capazes de deteriorar a força da música popular.
“ (...) há que ir aí para ter a surpresa e a aventura de encontrar uma música popular forte e sadia, agreste por vezes, outras vezes tosca (...) frequentemente de uma simples mas penetrante poesia, rica de aspectos, variada de formas e sempre profundamente enraizada no solo.”[4]

O Nacionalismo defendido pelo Estado Novo estendia-se, deste modo, também à música. Segundo o compositor Lopes Graça, isso constituía um grande obstáculo para a evolução musical portuguesa, servindo apenas para reforçar a ilusão da “felicidade nacional”, sendo vazia em conteúdo e nula como forma superior de arte. A canção popular portuguesa reflectia assim a vida no campo, as tradições, os costumes, a vida quotidiana, os sentimentos (o amor e a saudade), apresentando uma linguagem acessível, com melodias suaves que entravam no ouvido com facilidade. O fado, canção nacional do regime reforçou esta ideologia, do que é ser português.

[1] Jorge Dias, O essencial sobre os Elementos Fundamentais da Cultura Portuguesa , Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1995
[2] Fernando Lopes Graça – Obras Literárias- A música Portuguesa e os seus problemas – Edições Cosmo, Lisboa, 1973, p.256
[3] Fernando Lopes Graça- A Canção Popular Portuguesa – Publicações Europa América – 1974, p.14
[4] Ibidem. p. 41

« O céu que nos Protege», de Paul Bowles

2010-11-14T13:24:00.000-08:00

Na última Feira do Livro em Lisboa, ao percorrer a banca da editora Assírio e Alvim, deparei-me com um livro que me chamou à atenção. O seu nome era «O céu que nos Protege», de autoria de Paul Bowles. Recém-chegada na altura de uma viagem a Marrocos e fascinada pelo deserto e suas aventuras aquele livro, com camelos na capa, sussurou-me ao ouvido:«Leva-me!». Perdoem-me a ignorância, mas a verdade é que nunca tinha ouvido falar do livro e pouco sabia sobre o seu autor, apesar de afinal não ser assim tão verdade!
Quando comecei a ler as primeiras páginas, foi com estranheza que percebi que aquilo que lera,não me soava a novo, eu ia jurar que já eu tinha visto aquelas cenas antes…num filme! E com o evoluir da acção eu verifiquei que era verdade, aquele era o livro do fantástico filme «Um chá no deserto», em inglês «The Sheltering Sky», do realizador Bertolucci, com as magníficas interpretações de Debra Winger e John Malkovich.
Concluída a sua leitura não resisti a rever o filme novamente. E o impacto foi muito melhor…descobri um filme fascinante que não foge muito ao enredo do livro, com uma ou outra diferença na adaptação. O livro é denso, com uma linguagem por vezes um pouco filosófica, com carência de descrições abundantes. Mas, as personagens são muito melhor apreendidas no livro que no filme.
O enrredo narra-nos a história de um casal em permanente viagem, como eles dizem não são turistas, são viajantes, e por isso andam sempre em busca de algo mais. Através do Norte de África, pelas vastas paisagens de Marrocos, até ao deserto, o caminho faz-se de incertezas, acabando por as personagens se perderem completamente. Não se trata de uma história fácil, comum, vulgar. É essa deambulação das personagens, sobretudo de Port e de Kit, que nos arrastam para dentro da história fazendo de nós espectadores da sua vida e da sua ausência. No filme a envolvência torna-se ainda maior, tendo um grande impacto a excelente banda sonora que o percorre, de autoria de Ryuchi Sakamoto.
No filme, o narrador é o próprio Bowles, o autor do livro. E o fim acaba com um dos parágrafos que mais gostei na obra, que nos faz ficar a pensar em como somos breves neste mundo e como tudo o que julgamos garantido tem um prazo limitado. Faz-nos pensar em como é bom aproveitar o que temos e sugar tudo o que a vida tem para nos dar! Uma excelente obra!
«A morte vem sempre a caminho mas o facto de não sabermos quando chegará parece afastar a natureza finita da vida. É essa terrível precisão que odiamos tanto. Mas, como não sabemos, pensamos que a vida é um poço inesgotável. No entanto, tudo acontece apenas um certo número de vezes, na verdade um número muito reduzido. Quantas vezes mais recordarás uma certa tarde da tua infância, uma tarde que é, tão profundamente, uma parte do teu ser que nem podes conceber a vida sem ela? Talvez mais quatro ou cinco vezes. Talvez nem tanto. Quantas vezes mais contemplarás a lua cheia a erguer-se? Talvez vinte. E, no entanto, tudo parece ilimitado». In: «O céu que nos Protege», de Paul Bowles

Dia dos Prodígios

2010-11-14T12:06:00.000-08:00

«Ninguém se liberta de nada se não quiser libertar-se»

Foi levada à cena a peça «O Dia dos Prodígios», inspirado no romance de autoria de Lídia Jorge, publicado em 1979, no Teatro da Trindade, tendo sido hoje o último dia de exibição. Excelente interpretação dos actores, cenário fantástico e uma história que sendo simples nos relembra o Portugal rural e interior da serra algarvia nos anos 60/70. A peça foi encenada por Cucha Carvalheiro e teve no seu elenco actores como Carlos Paulo, Maria Emília Correia, Cristina Cavalinhos, Diogo Morgado, Filomena Cautela, Lucinda Loureiro, Luís Lucas e Teresa Faria, entre outros.

A acção passa-se na terra de Vilamaninhos no Algarve e relata-nos a aventura da aldeia no dia em que a aldeia vê uma serpente a voar... Desde aí, a aldeia nunca mais foi a mesma!

http://www.youtube.com/watch?v=QwNUdHFmiig

2010-11-14T11:55:00.000-08:00

Não tenho vindo ao blogue, o tempo escasseia, repartido com tantas actividades paralelas...o tempo voa do nosso controle e contudo, ele passa e foge-nos das mãos. Com a vida mais agitada do que o habitual é normal que não sobre tanto tempo para escrever, mas logo que possa quero retomar a actividade normal de bloguista aqui no Anthropos, pois o que não faltam são temas para apresentar aqui e para reflectir. Conto com vocês aí do outro lado, para continuarem a ler os meus posts e contribuírem com os vossos comentários, porque isto só faz sentido se alguém ler...

Vamos esperar por tempos melhores!

Cai a noite no Alentejo

2010-11-14T11:49:00.000-08:00

Cai a noite no Alentejo,
Cai a noite devagar,
Cai a noite no Alentejo
Pouco a pouco com vagar,
As horas perdem-se no tempo
E os campos cão ficando mais sozinhos.
Cai a noite no Alentejo
Cai a noite devagar
No céu um manto rosado
Parece a planície abraçar.
Solitude, ermo, deserto, campos sem ter fim,
É assim meu Alentejo
Que canta só para mim!

De Beja para Lisboa
Setembro 2007

Comemorações da República: 100 anos depois da implantação

2010-10-01T14:30:00.000-07:00

Vivemos tempos difíceis no nosso país, tal como há já 150 anos, 100 anos se viviam, ou mesmo mais… A história repete-se, os processos duplicam-se, os personagens, esses mudaram. Se reflectirmos com atenção, acabamos por perceber que na história do país, pouca coisa muda, são ciclos que se alternam e nunca saímos do mesmo. O período da República, repleto de governos e governantes que caíam sucessivamente, demonstra bem essa instabilidade tão tipicamente lusa… Celebrar 100 anos de República é também celebrar o país que temos… Mas, pessimismos à parte, é um período histórico sem dúvida interessante e que ainda é um pouco desconhecido para a maioria da população. É essa vertente histórica e pedagógica que acho que devemos aproveitar destas comemorações dos 100 anos de República.
Nesse âmbito sugiro a quem ainda não viu as Exposições evocativas da República, patentes na Coordoaria Nacional, e as duas temáticas na Praça do Comércio, e que participe no programa das comemorações, que apresenta diferentes alternativas.

2 de Outubro >
10h00Exposições à Noite (abertas até à meia-noite)Terreiro do Paço e Cordoaria Nacional
10h30Lisboa da Revolução - Visita guiada com o Prof. Doutor Fernando RosasPartida: Miradouro do Alto do Parque Eduardo VII
11h00Autocarro do Centenário (famílias e público em geral)Partida: Praça do Município
14h00O Balão da República Voos cativosTerreiro do Paço
15h00Música Nas Praças (até às 23h00)Ruínas do Carmo, Largo do Carmo, Pateo Siza Vieira, Rossio
15h00Autocarro do Centenário (famílias e público em geral)Partida: Praça do Município
16h00Inauguração da Exposição: Percursos, Conquistas e Derrotas das Mulheres na I RepúblicaBiblioteca Museu República Resistência - Espaço Cidade Universitária
17h00Concerto pela Banda da ArmadaPraça do Império - Belém
18h00Inauguração da Exposição: Leal da Câmara - Caricaturista da RepúblicaHemeroteca Municipal de Lisboa
21h00Incrível Tasca Móvel – A Tasca das Tascas celebra a RepúblicaRossio
21h30Espectáculo multimédiaTerreiro do Paço
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3 de Outubro >
10h00Exposições à Noite (abertas até à meia-noite)Terreiro do Paço e Cordoaria Nacional
11h00Autocarro do Centenário (famílias e público em geral)Partida: Praça do Município
14h00O Balão da República Voos cativosTerreiro do Paço
15h00Autocarro do Centenário (famílias e público em geral)Partida: Praça do Município
15h30A República de EléctricoTerreiro do Paço
16h00Dona Branca, de Alfredo KeilTeatro Nacional de S. Carlos
16h30Inauguração da Exposição: A República de EléctricoMuseu da Carris
17h00Lisboa da Revolução - Visita Guiada com o Prof. Doutor António ReisPartida: Quartel de Campo de Ourique (actual Actual Escola do Serviço de Saúde Militar)
21h00Incrível Tasca Móvel – A Tasca das Tascas celebra a RepúblicaRossio
21h30Espectáculo multimédiaTerreiro do Paço
23h59Espectáculo multimédiaTerreiro do Paço
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4 de Outubro >
0h00Portugal a Banhos 2010, de Joana Vasconcelos (hora a definir)Terreiro do Paço
9h00Cerimónias Comemorativas em LouresLoures
9h00Cerimónias Comemorativas na Margem SulMargem Sul
10h00Exposições à Noite (abertas até à meia-noite)Terreiro do Paço e Cordoaria Nacional
16h00Inauguração da Exposição: Ministros da Justiça na I República – Rostos e legadosPraça do Comércio, Ministério da Justiça - Espaço Justiça
19h00O Balão da República Voos cativosAlameda D. Afonso Henriques
21h00Concerto Comemorativo do Centenário da RepúblicaCentro Cultural de Belém
21h30Grande Baile da República. 100 anos é muito tempoAlameda D. Afonso Henriques, Fonte Luminosa
21h30Espectáculo multimédiaTerreiro do Paço
21h45Extração da Lotaria Comemorativa do Centenário da RepúblicaEmissão RTP 1
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5 de Outubro >
8h45Partida da Corrida e Caminhada da RepúblicaTerreiro do Paço
10h00Início das Cerimónias Oficiais, Chegada do Presidente da RepúblicaPraça do Município
10h00Exposições à Noite (abertas até à meia-noite)Terreiro do Paço
10h05Os Bigodes na Res PublicaPraça do Município
10h30Cerimónia do Hastear da Bandeira ao som de A Portuguesa tocado pela banda da Guarda Nacional Republicana, em uníssono nacionalPraça do Município
10h40Intervenções do Presidente da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, do Primeiro-Ministro e do Presidente da RepúblicaPraça do Município
11h20Impressões do Centenário - impressão das mãos de 100 criançasPraça do Município
11h30Regata do CentenárioPadrão dos Descobrimentos, Belém
12h00Inauguração de 100 Escolas em simultâneo nacionalTodo o país
12h00Cerimónia de Homenagem ao Presidente António José de Almeida seguida de Romagem ao Cemitério do Alto de S. João
13h30Inauguração do Centro de Investigação ChampalimaudZona Ribeirinha de Pedrouços
14h00O Balão da República Voos cativosTerreiro do Paço
14h00Danças e TradiçõesTerreiro do Paço
14h00RepublicArteTerreiro do Paço
15h00Animação no Terreiro do Paço com ateliers de parkour, esgrima artística, ginástica acrobática e Bicicleta da RepúblicaTerreiro do Paço
16h00Lançamento do livro: Relatórios da Revolução de 5 de OutubroPaços do Concelho - Sala do Arquivo
16h00Dona Branca, de Alfredo KeilTeatro Nacional de S. Carlos
16h00Render Solene da GuardaPalácio de Belém
17h00100 minis, 100 anos de RepúblicaCordoaria Nacional
17h00Inauguração da Exposição: EU FUI UMA TESTEMUNHA – O 5 de Outubro em LisboaPaços do Concelho – Galeria de Exposições
21h00O Dia dos Prodígios, de Lídia JorgeINATEL - Teatro da Trindade
21h30Espectáculo multimédiaTerreiro do Paço

22 anos depois

2010-08-25T14:31:00.000-07:00

Um poema da minha amiga e poetisa Rosa Dias, para assinalar este dia fatídico, um dos mais tristes da minha vida, em que vi o Chiado arder e quase perder a casa, e tudo o que tinha, pois vivia nessa altura em pleno coração da baixa da cidade. Que esse dia nunca mais se repita!

Lisboa fez-me chorar
Mil novecentos e oitenta e oito
A vinte cinco de Agosto
Perdemos todos um pouco
Sofreu Lisboa um desgosto
A parte mais importante
De encanto e comercial
Foi destruida p'lo fogo
Que fez chorar Portugal
Ai essa rua do Carmo
Jamais voltará a ter
O encanto natural
Que o fogo lhe fez perder
Rua Garrett quem diria
Que um dia te via assim
Eu vi o Camões chorar
Podes crer que foi por ti
Ao cimo da rua Garrett
Ouvi um soluçar rouco
Era a Brasileira chorando
Por viver num mundo louco
Rua nova do Almada
Braço esquerdo do Chiado
Ouvi a velhinha calçada
Chorar baixinho o seu fado
O Bairro Alto pressentiu
O que se estava a passar
Pegou na guitarra e fugiu
P'rá Mouraria a chorar
Mouraria pôs o xaile
E como louca correndo
Foi direitinha ao Castelo
Sem crer no que estava vendo
E eu olhei e vi o Marquês
Tristonho e angustiado
Por lhe terem destruido
O Pombalino Chiado
D. José lá mais em baixo
Dizia nesse momento
Mais ruínas para Lisboa
Juntar às do seu Convento
Os pombinhos do Rossio
Com grande emoção sentida
Voaram rente ao Chiado
Num adeus de despedida
Até o nosso turista
Não resistiu e chorou
por ver a desolação
Em que Lisboa ficou
O Tejo tão revoltado
Por ver Lisboa chorar
Afogou o seu desgosto
Nas verdes ondas do mar
E até o Cristo Rei
Mudou sua penitência
Ergueu os braços aos céus
Pedindo a Deus clemência
Todos perdemos um pouco
Neste fogo abrasador
Não houve olhar português
Que não chorasse de dor
Destruiu postos de emprego
Destruiu tanta beleza
Feriu a sensibilidade
Desta gente portuguesa
Lisboa ficou de luto
Já a saudade domina
P'la perda irreparavel
Desta Baixa Pombalina.

Rosa Dias

15 de Agosto em Lisboa

2010-08-15T12:51:00.000-07:00

Todos os anos por esta altura costumo deixar aqui algumas impressões sobre os meus passeios por Lisboa. Na verdade, apesar de ser uma lisboeta de “gema” e de palmilhar muitos dos seus caminhos, em Agosto, a cidade apetece e sabe melhor, só nesta ocasião ponho em dia certos percursos, descanso o olhar em pormenores em que a pressa do quotidiano não permite parar.

Neste dia 15 de Agosto, o objectivo era ir ver a exposição «Corpo – Estado, Medicina, e Sociedade no Tempo da I República»,no Torreão Nascente do Terreiro do Paço já que no domingo anterior tinha ido ver a outra exposição « Viajar. Viajantes e Turistas à Descoberta de Portugal no Tempo da Primeira República», no Torreão Poente - de qual aliás gostei muito porque aborda o tema da viagem, dos primeiros turistas estrangeiros em Portugal e do nascimento do lazer entre os portugueses, das praias, das termas, do ritual de viajar e partir de casa, dos meios de transporte utilizados na época.

Ao chegar ao Terreiro de Paço tive a oportunidade de ver no Tejo algumas embarcações tradicionais, que se juntavam possivelmente para integrar a regata do «Atlântico Azul», entre as quais lá ia o bote de fragata «Baía do Seixal», sempre tão gracioso a navegar no Tejo…

A exposição «Corpo – Estado, Medicina, e Sociedade no Tempo da I República» é bem mais pequena do que as anteriores que já vi, inseridas nas comemorações da Proclamação da República, mas igualmente interessante, por retratar a história da medicina em Portugal no séc. XX, exibindo instrumentos médicos, fotografias, e até cenas um pouco macabras, de filmes antigos que nos mostram operações feitas na década de 10/20, horripilantes, em que os pacientes praticamente não têm anestesia, e são verdadeiramente esquartejados de forma brutal. Apesar de um documento precioso, não recomendo para quem tem o estômago sensível. No geral, é uma exposição mais especializada do que as restantes, mas vale a pena visitar.
À tarde, depois de uma boa açorda de camarão na Portugália, o objectivo era ver uma outra exposição no Carmo, também sobre a República, mas alusiva à educação, no Palácio Valadares, tal como vinha anunciado na Agenda Cultural. Mas, o nº32, como vinha publicado não corresponde ao Palácio Valadares, mas sim à Guarda Nacional Republicana, e o mesmo, que em tempos foi a Escola Secundária Veiga Beirão, onde andei do 7º ao 9º ano, estava fechado, sem quaisquer indícios de exposição. Ainda fui perguntar à GNR, se sabiam de alguma coisa, mas coitados dos militares ficaram a olhar para mim embasbacados.
Resultado, não vi a tal exposição sobre a educação, mas deixei-me ficar a saborear uma magnífica esplanada no Rossio, a pôr a conversa em dia, que sabe sempre tão bem. Por coincidência, apanhei ainda o final da última etapa da Volta a Portugal em bicicleta, no Rossio, a qual foi durante muitos anos um ponto alto das minhas férias de verão, entretendo-me a seguir com curiosidade o percurso do Joaquim Gomes, esse célebre corredor.
Um dia bem passado para desanuviar do stress.

Poesia numa tarde de verão

2010-08-11T07:21:00.000-07:00

Enquanto as palavras fermentam na cabeça...deixo ficar um poema para esta tarde de Verão do poeta Pessoa:

No entardecer dos dias de Verão, às vezes,
Ainda que não haja brisa nenhuma, parece
Que passa, um momento, uma leve brisa
Mas as árvores permanecem imóveis
Em todas as folhas das suas folhas
E os nossos sentidos tiveram uma ilusão,
Tiveram a ilusão do que lhes agradaria...
Ah, os sentidos, os doentes que vêem e ouvem!
Fôssemos nós como devíamos ser
E não haveria em nós necessidade de ilusão
Bastar-nos-ia sentir com clareza e vida
E nem repararmos para que há sentidos ... "

Fernando Pessoa

Almada by night

2010-08-07T07:09:00.000-07:00

Vestígios fotográficos de uma caminhada noctuna entre Cacilhas e o Ginjal. Noite quente com bonitas vistas sobre o rio, com a ponte iluminada, e na outra margem a cidade cintilando, com a magia de uma noite de verão. Pelo caminho, muitas esplanadas, restaurantes giros e interessantes, copos de vinho branco e petiscos. Um Ginjal encalhado entre ruínas, abandonos e recantos a lembrar as ilhas gregas. Valeu a pena, foi uma noite diferente...a dar a corda aos sapatos!

Poesia para lembrar o deserto da Tunísia

2010-08-03T14:08:00.000-07:00

Este é um momento de pausa, uma espécie de stand by na minha actividade bloguista e no meu gosto pelas palavras e pela descoberta, que tenho procurado partilhar aqui sempre que posso. Não tarda passará esse período, mas neste momento não há quase espaço para mais nada...Em breve, espero voltar a carregar este blog com mais colorido e mais actualidades. Para já deixo ficar um poema do Luís Maçarico que me faz lembrar de um país maravilhoso: a Tunísia.

LONGE

Tudo me diz que estou longe
Mas não é verdade!
O deserto sempre foi o lugar
Da minha infância!
Por isso, na direcção dos oásis
Saboreio o silêncio.
Procuro uma romã que supere
As palavras em doçura
E claridade. Não estou longe!
Esta poeira é envolvente!

De tão cru, o sol apaga lembranças
E germina esquecimentos.
O meu destino, são os incontáveis
Grãos que semeiam o Nada.
Este horizonte infinito de ilusões
O céu de areia de certas tardes.

Estou longe, dizem-me alguns
Sinais. Mas é tão perto, a minha
Casa: Poema futuro, luminosa
Oliveira, manhã desejada!

Luís Filipe Maçarico

Cursos no Museu do Oriente a realizar brevemente

2010-07-28T07:58:00.000-07:00

2010-07-20T01:03:00.000-07:00

Dever de Sonhar

Eu tenho uma espécie de dever,

dever de sonhar,

de sonhar sempre,

pois sendo mais do que um espetáculo de mim mesmo,

eu tenho que ter o melhor espetáculo que posso.

E, assim, me construo a ouro e sedas, em salas supostas,

invento palco, cenário para viver o meu sonho

entre luzes brandas e músicas invisíveis.

Fernando Pessoa

5as feiras nos Museus...Dia 29 de Julho no MNE

2010-07-20T01:00:00.000-07:00

Ciclo de Documentários Antropológicos da Roménia

2010-07-15T04:44:00.000-07:00

Sugestão de exposição

2010-07-15T04:42:00.000-07:00

Milfontes: entre achados e perdidos

2010-06-30T14:55:00.000-07:00

«Agarra o teu mundo
Acende os lugares onde se escondem os sentidos
E não tenhas medo se às vezes falhares
O que importa é o caminho que fica entre achados e perdidos»

Letra de música Achados e Perdidos de Mafalda Veiga

Regressei a Milfontes. A canção do Rui Veloso diz-nos para não voltarmos aos lugares onde já fomos felizes, pois nada do que por lá virmos «será como no passado» e que não podemos «reacender um lume já apagado», mas nestas coisas, não consigo ter as «regras da sensatez» que o Veloso nos fala e por isso eis-me outra vez neste lugar repleto de memórias e recordações.
Conheci Milfontes com 25 anos quando a aventura dos mini-concursos me colocaram numa pequena escola básica do 2º e 3º ciclo na bela região do Cercal do Alentejo. Nesse período, que ainda hoje considero um dos mais felizes da minha vida, descobri-me enquanto pessoa e tive o prazer da camaradagem entre colegas, que tal como eu, se encontravam destacados na mesma escola. Ao longo desse ano lectivo de 1998/1999 muitas das nossas jantaradas e rituais de animação, a que chamávamos cerimoniosamente de “arruaças”, ocorreram precisamente em Milfontes, a 13 kms do Cercal. Aí coleccionámos comizainas, gargalhadas regadas com bom vinho, brincadeiras e histórias que imortalizámos em fotografias guardadas em álbuns fotográficos. Aqui de novo em Milfontes, contemplando o rio Mira, que corre sereno e tranquilo para o mar eu recordo os luares, as loucuras, os sonhos partilhados, as nossas palermices…
Milfontes é assim este lugar de refúgio, onde gosto sempre de voltar, nem que seja para recordar tudo o que aqui já vivi de bom. Mergulho-me no rio, a água é gelada, mas vale o sacrifício…

Morre o escritor...fica a obra

2010-06-18T05:36:00.000-07:00

Morre aos 87 anos Saramago, Nobel da Literatura em 1998O escritor português e Prémio Nobel da Literatura em 1998. Um escritor incontornável no panorama da literatura portuguesa.

10º dia – Tânger

2010-05-18T13:25:00.000-07:00

Este relato foi escrito por mim junto à piscina do hotel Alleh, onde ficámos na nossa última noite em Marrocos:
«Ainda não parti para Lisboa e já sinto falta do que vivi nestes últimos dias. Afinal foram 10 dias de partilha intensa de conhecimentos, de sensações, de experiências, de muitas aventuras e risadas. Foram dias muito preenchidos que me fazem sentir que passaram a fugir, pois foram vividos a dobrar ou a triplicar a soma dos dias.
Neste último dia antes da partida, o destino foi Tânger. Daqui já se vê o mar, uma ponta de Espanha e da Europa. É quase uma meta alcançada, com a jornada conseguida e a aventura concretizada. De Marraquexe a Tânger foram muitos quilómetros percorridos, além dos que caminhámos para sul em direcção a Zagora.

Depois de conhecer Tetouan e Tânger, acho que o destino nos bafejou com sorte ao fazer com que tivéssemos começado a viagem por Marraquexe, esse centro nevrálgico da essência deste país. Se tivéssemos chegado a Marrocos por Tânger, penso que o entusiasmo diminuiria levando a que não sentíssemos aquele choque interessantíssimo no início, e que possivelmente quando chegássemos à cidade da alegria achássemos tudo muito mais cansativo. Isto porque não gostei muito do que vi de Tânger, em comparação com outros lugares.
Em Tânger encontrámos novamente marcas da influência espanhola e um ocidentalismo que se mistura com as ruelas e os becos sombrios da medina, com os homens de ar suspeito que parecem viver do engano e do roubo, com os miúdos que se metem connosco quando dizemos que somos portugueses, lembrando-se do Cristiano Ronaldo (personalidade que aliás também influencia muito os mais novos a observar pelos seus penteados estilosos que imitam o craque de futebol).
África começa também aqui, esta é uma porta de entrada e saída de milhões de pessoas. O porto de Tânger recebe diariamente uma enorme frota de ferries vindos de Espanha, que fazem a ligação com Algeciras. Daqui tentam também partir clandestinamente milhares de pessoas desesperadas, que esperam encontrar na Europa um destino melhor (felizmente não observei essa situação dramática e lastimável in loco, mas sei que ela existe). Tânger é, assim, feita de todas estas ambiguidades, destes desejos, desta mistura.

Manifestação do 1º de Maio - Tânger

Aqui no hotel Alleh onde me encontro a escrever estas linhas, a tarde começa a cair e o frio a começar a fazer-se sentir. Aguardo a festa de anos de uma das companheiras de viagem e até comprámos roupas marroquinas para nos divertirmos. O grupo tem funcionado bem, apesar das nossas diferenças, dos nossos feitios e personalidades. A viagem não podia ter corrido melhor! Agora resta-nos partir amanhã para Madrid e daí para Lisboa.
Sem esperar conhecer Marrocos este ano, depois de ter surgido esta oportunidade de repente, confesso que este país me surpreendeu, pois as opiniões que ouvi eram todas muito contraditórias. Quem sabe um dia regresse ao sul e descubra verdadeiramente a essência do deserto e a magia das suas noites estreladas. »

9º dia – Tetouan e Chefchouen

2010-05-17T13:54:00.001-07:00

Para conhecermos um pouco mais do Marrocos de influência espanhola, fomos até Tetouan, que por sinal é a terra natal de um dos nossos companheiros de viagem.
Tetouan, nas palavras dos poetas árabes, é uma pomba branca, a “irmã de Fez”, a “pequena Jerusalém” ou a filha de “Granada”. A cidade foi habitada por refugiados judeus de Granada no séc. XV e por mouros da Andaluzia no séc. XVII. A influência andaluza é bem visível na sua medina, nas tradições culinárias, na música e nos bordados, entre outros aspectos.

Assim que entrámos na cidade veio logo ter connosco um arrumador que nos indicou um parque para estacionarmos o automóvel. Depois de termos pago o parque ao senhor responsável pela guarda do mesmo, demos uma pequena gorjeta ao homem que nos indicou o lugar. Mas, curiosamente, como não lhe demos o dinheiro que ele achou merecer, além de recusar, ainda nos injuriou, dizendo para um de nós, que era um «pobrecito».
Por toda a cidade víamos homens, que ao menor sinal de hesitação da nossa parte no caminho a seguir, se nos dirigiam para nos guiarem, dizendo que estudavam português e queriam apenas praticar. O primeiro que nos indicou o parque, chegou mesmo ao ponto de dizer que tinha um familiar que vivia em Lisboa, na Estrada de Benfica…
A medina, apesar de património mundial da humanidade, e de representar a medina mais andaluza de Marrocos, não seduziu. Era demasiado suja, com odores muito fortes que se entranhavam no nariz e até um pouco assustadora, pois tínhamos sempre alguém atrás de nós atento à espera de nos servir de guia. Houve mesmo um, que nos seguiu durante um bom bocado. Possivelmente, depois de alguns dias sempre a ver cenários de medinas semelhantes, começasse a perder a paciência e a deixar de descobrir o encanto da diferença.

Depois de quase nos perdermos na medina e de calcorrearmos Tetouan sem grande rumo, resolvemos voltar para Chefchouen. Afinal, naquela terra tínhamos a tranquilidade do azul e a simpatia das pessoas, contrariamente ao que sentimos em Tetouan. Parámos pelo caminho, à beira da estrada para comprar cerâmica e aí fizemos bons negócios, acabando por comprar uma tagine que serviria de prenda a uma das colegas, que faria anos no dia seguinte.
Chegados a Chefchouen, passámos pelo hotel para deixar ficar as coisas, e voltámos à praça principal. Aproveitámos para fazer as últimas compras e marcar o restaurante para o jantar. O rapaz do restaurante mostrou-se receptivo ao facto de podermos levar uma garrafa de vinho (dado que o álcool não é permitido entre os muçulmanos), mas para isso tínhamos de comprar a garrafa, num determinado bar que nos indicou. E assim fizemos. A compra da garrafa de vinho, fez lembrar literalmente o tempo da Lei Seca, nos 30 na América. Parecíamos uns autênticos gangsters do gang de Alcapone. Um de nós bateu à porta do bar, comprou a garrafa e teve de a trazer dentro de um saco de plástico preto, escondida.

No restaurante deixaram-nos beber o vinho, tal como tínhamos combinado, mas a verdade é senti que o rapaz que nos serviu (não o mesmo que falou connosco antes), não estava nada à vontade, mal nos olhava a direito e parecia incomodado. Bebemos discretamente a garrafa e escondemo-la, trazendo-a de novo connosco. Apesar do vinho não ser grande coisa, valeu o episódio e o jantar…

8º dia – Partida para Chefchaouen

2010-05-12T13:38:00.000-07:00

Após 3 noites em Fez partimos em direcção a Chefchouen. O percurso demorou algumas horas, mas valeu bem a pena.
Chefchouen possui uma área de 4.350 km2 e localiza-se no Rif Ocidental, em plena montanha. Caracteriza-se por uma arquitectura árabe-andaluza, influência dos fugitivos da Reconquista do Al Andalous. A kasbah na praça Outa é do séc.XVII e a grande mesquita, com o seu minarete octogonal é do séc. XV.
É uma terra linda e encantadora fazendo lembrar, Sidi Bou Said, na Tunísia. Contudo, pareceu-me ainda mais acolhedora, mais envolvente, com as suas casas com as fachadas caiadas de branco e azul índigo ou turqueza, assemelhando-se a casas de bonecas de brincar, quase irreais, de tão fantásticas nos pareciam. Cada recanto nesta terra nos encanta, cada porta, cada pátio, as ruelas, as praças. Tudo está muito limpo e cuidadosamente apresentado e não faltam tendas, lojas e bancadas para comprarmos souvenirs.
A praça principal, a Uta el-Hammam, é o coração da cidade velha e o ponto central de convergência das ruas da medina. Apresenta árvores, pavimento em pedras e cascalho e, no centro há uma fonte. Além da mesquita, salienta-se um aglomerado de cafés e restaurantes, onde pudemos beber mais um doce e saboroso chá de menta, numa esplanada. Enquanto bebíamos o chá com a calma vagarosa que nos habituámos em Marrocos, ecoava do minarete o forte muézin que chamava os fiéis à oração. Aos poucos, até aquela sonoridade entoada cinco vezes ao dia, marcava já o nosso ritmo de vida.

Nesta bela terra, até as pessoas são mais calmas, não há tanto regateio nas compras e não nos aborrecem quando não queremos comprar nada. São tranquilas, simpáticas e respeitadoras, não andam atrás de nós como em Marraquexe, Fez ou Tetouan. Reflectem a serenidade dos tons azuis da cidade. Em termos de pobreza e sujidade, apesar dela existir, porque passámos também por bairros mais carenciados, ela não é também tão gritante como noutras cidades que visitámos.

O hotel Madrid, onde ficámos alojados era também um autêntico mimo, acolhedor e confortável, embora sem luxos. A área de estar e de pequeno-almoço era colorida com mesas de madeira e tecidos a combinar, e os quartos, com camas com dosséis cor-de-rosa, pareciam quase quartos de princesas. Depois de um longo dia soube bem "aterrar" naquele palácio da terra da fantasia.

7º Dia: Meknés

2010-05-10T13:30:00.000-07:00

Este foi um dia dedicado a conhecer Meknés, localizada a poucos quilómetros de Fez. Escolhemos precisamente o dia que o rei Mohammed VI, também se deslocava a Meknés, e por isso à saída de Fez e em toda a auto-estrada em direcção a essa cidade, era visível militares e polícias, localizados em locais estratégicos e à beira da estrada, distanciados por alguns metros. Ficámos impressionados com a força do aparelho de segurança do estado. Pela primeira vez tive a experiência de estar perante um estado totalitário e perante uma máquina de poder semelhante ao Big Brother de 1984, de George Orwell, que tudo controla e comanda.
Ao entrarmos em Meknés, uma grande multidão aguardava já o rei, com bandeiras, instrumentos musicais, assim como cavaleiros montando belos cavalos enfeitados. Foi difícil encontrar o caminho para a medina até porque muitas ruas estavam fechadas, devido à chegada do rei, fazendo aumentar o trânsito e a confusão. Mas, por fim lá acabámos por encontrar o caminho e deixar o carro à entrada da medina.

Meknés é actualmente a quinta maior cidade de Marrocos, com 450.000 habitantes. Tal como Fez, a cidade apresenta três zonas bem definidas, a medina, a cidade imperial e a Ville Nouvelle.
Meknés possui uma medina mais acessível do que Fez, tendo sido possível andar calmamente nas ruas sem guia, embora também não nos tenhamos aventurado muito para os becos e ruelas. Entrei numa loja e consegui comprar uma manta por um bom preço. Ao princípio o comerciante disse que não, que o preço que eu propunha não era suficiente, mas a verdade é que ele lá acabou por aceitar os meus 10€. De resto, às tantas, começamos a achar mais do mesmo, entre as lojas de tapetes e de marroquinaria, começava a não se ver nada de novo.
Só nos arriscámos a embrenhar-nos mais na medina, quando um dos colegas que andava à procura de instrumentos musicais, solicitou a uns homens que lhe indicassem uma loja onde isso se vendesse. Logo um deles, nos levou por caminhos mais escondidos e descobrimos o mercado. Bancas de fruta, legumes, aves, carne e peixe, cheiros intensos, gatos por todo o lado e misturados com os consumíveis. Claro que num fim, quando o homem nos encontrou a loja pediu uma recompensa.

Depois de almoçarmos, fomos ao Musée Dar Jamaï, visivelmente muito melhor daquele que visitámos em Marraquexe. Este está instalado numa bonita residência construída em cerca de 1882, incluindo cornijas de madeira pintada, um telhado de telas verdes e um pátio com dois lagos. Apresenta colecções de cerâmica, tapetes, trajes, joalharia, metalurgia e ainda a reconstituição de uma sala marroquina. Trata-se de um belíssimo palácio.

No fim do dia tivemos o nosso ponto alto e cómico da jornada. Quisemos sair do parque de estacionamento sem pagarmos… Não nos tínhamos apercebido que este era pago e quando vimos vir o arrumador, pensámos nem pensar, estamos fartos de gorjetas…e arrancámos com o carro. Eis quando, o arrumador vem atrás do carro e começa a bater no mesmo, dizendo «L’argent!». Aí, nós parámos o carro, olhámos com ar de parvos e fizemo-nos desentendidos, até que houve alguém que disse: «Argent… o que é o argent?...» Enfim, cena hilariante, os portugueses a quererem sair de um parque sem pagar. Quando demos ao arrumador 5 dirhams, o equivalente a 50 cêntimos, o homem olhou para a moeda desconsolado, encolheu os ombros, e acabou por aceitar, mais valia aquilo do que nada, e lá nos deixou seguir.
Ao chegarmos a Fez andámos perdidos, já não encontrávamos o caminho para o hotel, tendo indo parar a bairros sociais junto à medina, mas depois de muito andarmos às voltas, lá conseguimos sair do labirinto…. A aventura continuava!
Na última noite em Fez, decidimos jantar na zona nova, perto do Boulevard, e aproveitámos para passear na longa avenida depois do repasto.

6º Dia – Fez

2010-05-09T11:52:00.001-07:00

Amanheceu cedo. Enquanto as minhas companheiras de quarto ainda dormem, eu já estou acordada e já tomo notas do diário de viagem dos dias anteriores. Acordo cedo com o barulho e claridade da cidade. Não consigo dormir muito quando estou de férias…
Como não tínhamos ainda hotel marcado e porque não queríamos desperdiçar o nosso dia em Fez, fui com os dois colegas em busca dos hóteis que o rapaz da recepção do hotel nos indicara na noite anterior. Depois de ligarmos para o primeiro da lista, conseguimos logo reserva. Por isso fomos até ao Narjiss oficializar a reserva e voltámos ao Nouzha, para recolher as bagagens e tomarmos o pequeno-almoço, num simpático café em frente ao hotel.
Depois de deixarmos as malas no Narjiss, seguimos de carro para a parte velha da cidade, Fez-el-Bali.

Este núcleo antigo, que remonta ao séc. IX, é encerrado por muralhas defensivas, apresentando no seu interior medinas históricas. É o rio Wadi Fés que separa os dois marcos históricos: o bairro Andaluz para leste e o Bairro Karaouiyne para oeste.
Ao chegar a Fez-el-Bali foi fácil arranjar um arrumador que nos indicou o local onde podíamos estacionar o carro, e que se ofereceu para nos acompanhar. Como já sabíamos que é quase impossível explorar a medina histórica sem ser a pé e com guia, devido ao traçado labiríntico e irregular da mesma, depois de chegarmos a um preço razoável, aceitámos que o homem nos acompanhasse. Qual não foi o nosso espanto, quando o homem saiu a correr para uma das ruas e disse para esperarmos. Passado um ou dois minutos, regressou e trazia um outro consigo. Contou-nos que era seu familiar (não me recordo o grau de parentesco, se é que essa história era verdadeira…) , que ele era guia oficial e que por isso era ele que ia connosco. Apesar do esquema montado, não achei mal, afinal ele era a nossa única garantia para conhecermos a medina o dia todo, sem nos perdermos, a troco de 4 € a cada um de nós. Tendo em conta o emaranhado das ruas e a confusão que nelas reinava, penso que esta foi a melhor opção.

Ao começarmos a seguir o nosso guia, Mohamed, a primeira coisa que ele fez foi sacar de uma gravata que trazia no bolso e de um crachá que o distinguia como guia oficial. Como não sabia fazer o nó na gravata pediu a um de nós que lho fizesse e justificou-se dizendo que os guias têm de andar devidamente apresentados, e realmente ele, de calça, camisa e gravata, distinguia-se dos demais. Outro aspecto que achei bastante curioso, foi ele dizer-nos que nos ia mostrar o bairro andaluz e o de Karaouiyne, e os aspectos mais importantes, e depois se quiséssemos podíamos então fazer compras, mas primeiro dar atenção ao que ele nos dizia e mostrava, porque ele era um guia intelectual….
O Mohamed começou por nos mostrar o bairro andaluz, que sofreu a influência dos mouros expulsos pelos reis católicos de Espanha. À medida que nos entranhávamos no bairro, íamos vendo recantos sombrios, corredores sem luz natural que nos transportavam para becos e ruelas, portas de escadas entreabertas, curvas apertadas. Num instante nos perderíamos ali sem um guia. Sem nos apercebermos bem como, confluímos num mercado local repleto de legumes, de peixe, e produtos hortícolas. As pessoas olhavam para nós, e as crianças saudávamo-nos. Não havia por ali turistas naquela zona do bairro, e por esse aspecto, acabei por me sentir privilegiada por estar a andar numa massa compacta de turistas que segue por todo o lado, sem observar, sem sentir o cheiro das coisas, os sons, e olhar para o modo de vida das pessoas com um pouco mais de atenção. Essa parte para mim foi fantástica, porque me senti mesmo no território deles.

O guia levou-nos a ver a Place el-Seffarine, onde se localizam as oficinas dos caldeireiros e dos trabalhadores do bronze e vimos de fora a fachada da Biblioteca Karaouiyne, do séc. XIV.

Visitámos uma Medersa (estabelecimento cultural e religioso, que funcionava como escola residencial, e que era uma extensão da grande universidade-mesquita), observámos as mesquitas (do lado exterior claro), e entrámos em alguns estabelecimentos comerciais, como lojas de tapetes, de curtumes e peles, bordados, entre outros (lá se foi a intelectualidade do guia…). Nesses locais, tivemos de assistir a uma demonstração dos produtos com a finalidade de nos venderem alguma coisa. A verdade, é que num instante, se não estivéssemos bem mentalizados, acabávamos comprando os tapetes, ou o que fosse mais… A técnica de persuasão deles é quase hipnótica, mas a realidade é que funciona…

O que mais me impressionou na visita foram as fábricas de curtumes, localizadas geralmente junto a cursos de água. O curtimento é uma arte com tradição de milhares de anos. O processo transforma pele de animais em couro macio e que não apodrece. Depois de curtidas, as peles passam para os artesãos as trabalharem.
Quando subimos ao último andar destas lojas de curtumes, podemos admirar e sentir a experiência visual e olfactiva da lavagem das peles, a tal ponto que quem nos conduz ao local, nos dá um pouco de hortelã para cheirarmos, para atenuar a forte fragrância. Trabalham nestas fábricas famílias inteiras, gerações inteiras. Para que o trabalho dê para todos, eles organizam-se e em cada dia da semana trabalha uma família diferente. A pele é limpa com excrementos de pombo, o que torna o ar irrespirável, devido ao amoníaco que é libertado nas fezes. Podemos admirar também as tinas, onde se mergulham as peles, depois de removidos o pêlo e a carne, e as tinturarias, onde se tingem as peles (obtidas a partir de pigmentos naturais de certas plantas e minerais). As peles curtidas são depois penduradas a secar nos terraços da medina.
Fez é realmente uma experiência mirabolante! Perdido numa ruela suja e pouco iluminada, encontrámos um verdadeiro palácio, que seria o local onde iríamos almoçar. O preço não foi muito barato, mas atendendo às condições da medina, e ao facto de termos fome, pareceu que não foi má ideia.

A seguir ao almoço, a visita começou a perder tanto interesse, o guia arrastou-nos de loja em loja, dos conhecidos dele, e rapidamente nos começámos a sentir cansados e fartos de tanto comércio. Ao ver o nosso esmorecimento, o guia ainda tentou negociar connosco um táxi, mas ao ver que não queríamos apanhar táxi, obrigou-nos a percorrer um longo percurso, sempre a bom ritmo (eu até brinquei dizendo que ele parecia mais um personal trainner, que marca o passo da caminhada, sem nunca abrandar). De repente, quando saímos das ruelas, desembocámos num largo, onde se viam várias bancas de venda de roupa, como se tivéssemos entrado na Feira do Relógio, gente e confusão na rua não faltava, mas aquilo já não era tão característico como no interior da medina.

Finalmente, o guia lá nos levou até ao local onde tínhamos deixado o carro e saímos de Fez-el-Bali. Daquilo que vi de Fez, esta foi mesmo a parte melhor e a que valeu mais a pena. A Nouvelle Ville, onde estava localizado o hotel, era uma zona residencial e comercial sem muito interesse.

De Marraquexe a Fez: 5º dia de viagem

2010-05-08T09:47:00.000-07:00

A nossa jornada em Marraquexe acabou. Arrumámos as tralhas e eis-nos novamente de mochilas às costas. Tomámos o pequeno-almoço num café da praça, (as panquecas com mel souberam-me ainda melhor do que as primeiras que comi) e dissemos adeus à Praça Djemaa El Fna: Até um dia!
Lá conseguimos, depois de muito andar, arranjar um táxi que nos levou até à AVIS da Av. Mohamed IV, onde iríamos buscar o carro alugado com que seguiríamos viagem.
O dia foi todo passado no carro. O percurso foi muito longo, perto de 450 kms, de Marraquexe a Fez, e as estradas apesar de em bom estado, não permitiam grandes velocidades. Parámos para almoçar em Beni Mellal, onde descobrimos um restaurante muito bonito, com excelentes pizzas e massas, que nos satisfez imenso, cortando um pouco com a rotina das tagines e dos couscous.
A meio da tarde, decidimos que o mais seguro era marcar o hotel, que tínhamos visto na noite anterior na internet, não fosse ser difícil conseguir dormida. Paramos numa pequena localidade, onde um senhor que trabalhava numa mercearia, foi muito prestável a ajudar-nos a conseguir o número certo do Hotel Nouzha, pois o que tínhamos visto na internet, afinal não funcionava. Lá se marcou o hotel pelo telefone e viemos mais descansados, pelo menos tínhamos onde dormir.
Chegamos a Fez já eram nove e tal da noite e ainda tivemos de andar à procura do dito hotel. Depois de termos feito o check-in, apercebemo-nos que só tinham vaga para nós naquela noite, por isso, se quiséssemos dormir as outras duas noites seguintes em Fez, tínhamos de descobrir outras opções. O Nouzha Hotel, apesar de ter apenas 3 estrelas, era muito bom, cabendo-nos a nós meninas uma enorme suite, bastante espaçosa.
Já era tarde, o cansaço do dia acumulava-se, mas ainda assim deambulámos pela parte nova da cidade de Fez, a Nouvelle Ville, em direcção a vários hotéis, em busca de uma reserva, mas a aventura não foi fácil, pois o Rei de Marrocos decidira também vir para Fez, o que tinha feito lotar quase todos os hotéis. Em completo desespero de causa, ainda chegámos a visitar uma pensão residencial, mas assim que entrámos saímos, pois, além de não ter grandes condições, apercebi-me logo que também tinha baratas….impossível.
Resultado, não conseguimos marcar quarto e depois de muito andarmos, perto das 11horas, vencidos pelo cansaço e pela fome, lá nos sentámos no Titanic, para comer uns óptimos hamburgers.
Começava a sentir-me cansada, pela sucessão de noites mal dormidas, acordava sempre muito cedo e frequentemente com o muezzin a meio da noite - chamamento cantado para a oração - uma das cinco orações diárias que faz parte das obrigações de um muçulmano devoto.
Regressámos ao Nouzha Hotel, por sinal muito bom, para as 3 estrelas que tinha. Mas, quando chegou a hora de dormir também não foi fácil, ouvia-se um som de música abafado que não me deixava dormir, talvez de alguma discoteca ou bar ali perto. Deviam ser umas 2h da manhã quando por fim sucumbi ao cansaço.

3º e 4º dia – A ida ao deserto

2010-05-07T15:03:00.001-07:00

No terceiro dia de viagem levantámo-nos muito cedo. Tivemos de ir até à Place 16 Novembre apanhar o mini-bus que nos levaria na excursão a Zagora, e à nossa noite no deserto. Tínhamos decidido a excursão previamente em Portugal, por intermédio do Riad que nos tinha sugerido algumas excursões incluindo esta.
Nesse dia, conhecemos outras pessoas, que tal como nós ambicionavam pela aventura do deserto. Encontravam-se entre elas três brasileiros, dois franceses, nós os cinco aventureiros, e uma mãe e um filho americanos, verdadeiros personagens de sitcom, os quais nos inspiraram durante a restante viagem em Marrocos, pelo absurdo de algumas das suas reacções, mas adiante…
Ao longo do percurso, sempre que havia paisagens dignas de uma fotografia, lá fazíamos uma paragem para admirar as vistas. Mas, a primeira paragem foi para conhecer a ksar de Aït Benhaddou, na margem esquerda do Wadi Mellah, a sul de Marraquexe.

Pelo seu ar imponente e exótico, tive a sensação de estar a viver um filme, do estilo de «Um chá no Deserto» de Bertolluci. Para chegar à ksar tivemos de passar o rio Wadi, o qual mesmo baixo, como corria, ainda nos obrigou a descalçar e a sujar os pés de lama barrenta. Depois da primeira prova superada e de apreciar a paisagem, tivemos de subir a pé até ao topo da aldeia, junto ao antigo celeiro comunitário. A aldeia apresenta um conjunto de kasbahs, de pise ocre, com uma estrutura arquitectónica assente em barro, palha, e excremento de animal. Estas residências desempenharam por muito tempo o papel dos castelos fortificados, sendo lugares de refúgio para pessoas e animais.

Cada recanto daquela aldeia, que parecia perdida no tempo, parecia uma fotografia de uma enciclopédia de Antropologia, recordava-me povos como os «Dogon» e outros que estudara na minha licenciatura.
Depois de uma subida bem íngreme e acentuada, chegámos ao topo, e aí a paisagem era de facto inóspita e avassaladora, era fácil perceber que éramos nós que estávamos fora de contexto naquele lugar, ali onde o tempo parece ter permanecido imutável, correndo vagaroso, como o pequeno curso de água do Wadi.

De caminho para Zagora, a paisagem ia mudando, vendo-se montanhas, oásis cobertos de palmeiral, superfícies áridas e agrestes, desfiladeiros e relevos que pareciam autênticos cortes topográficos.

À medida que avançávamos para sul, a viagem foi-se tornando mais cansativa. Zagora era bem mais longe do que pensara, e o facto de estar muito calor e de passarmos muitas horas seguidas no mini-bus, também não ajudava. Porém, tudo quanto víamos pelo caminho serviu para acrescentar conteúdo à viagem, tendo-me impressionado bastante, o cortejo de bicicletas de jovens estudantes saídos às 18h00 da escola, nas imediações de Zagora, que rumavam em bando para Zagora, desde pequeninos a graúdos, e o percurso era bem longo até à cidade. Tal visão fez-me pensar que aquele povo desde pequeno aprende a «desenrascar-se», não dependendo de terceiros para fazer a sua vida.

O ponto alto do dia coincidiu com o momento em que fomos andar de camelo, depois de chegarmos a Zagora. Mas, nunca tinha pensado que o percurso começasse na estrada, achava que iríamos andar só nas dunas, como fizera antes na Tunísia, mas pelos vistos enganei-me. O percurso até ao acampamento foi longo, cerca de uma hora e meia, e confesso um pouco doloroso. Mas valeu pela experiência e por ver o crepúsculo e o anoitecer a caminho do acampamento em Erg Chegaga. A partir de determinada altura, só tínhamos o luar a iluminar-nos e o cansaço fazia-nos imaginar que em cada foco de luz que vislumbrávamos pudesse ser o acampamento. No céu, as estrelas brilhavam, e nós naquela caravana, com um calor que ainda nos colava no corpo, ansiávamos por encontrar um porto seguro. Um dos nossos colegas de viagem, um dos mais martirizados pelo camelo, estava mesmo em desespero de causa, pois o desconforto era já maior do que a aventura.
Foi então que chegámos ao acampamento. Este possuía uma estrutura circular, com várias tendas em redor todas iguais, e ao centro uma maior, que nos serviria de refeitório/restaurante. Quando chegámos o cansaço do dia inteiro era visível em cada um de nós. Só queríamos era comer e refrescar-nos. A americana que seguia connosco e que trabalhava com crianças no Haiti, depois do terramoto, resolveu dizer que a casa de banho era óptima e que tinha papel e tudo. Eu, ingenuamente acreditei, mas logo percebi que ela era de facto uma optimista por natureza.
A casa de banho ficava numa outra tenda distante e tinha duas sanitas sem autoclismo e um alguidar cheio de água, com um pequeno balde. Eu quando vi aquilo, pensei: «Queres aventura…tens aventura! Com tudo o que ela implica…» Era o deserto que queríamos aí o tínhamos…
Depois de comer mais uma tagine de legumes e algumas laranjas frescas, fomos sentar-nos junto à enorme fogueira que acenderam no exterior do acampamento, para ouvir os tocadores de instrumentos de percussão. Parecia tudo perfeito, não fossem eles só terem tocado duas músicas, assim de uma forma meio ligeira, terem começado a cantar e a dançar, e nos passarem os instrumentos para tocarmos.

Em meio de nada, a magia da noite no deserto desvaneceu-se e as pessoas começaram a ir para as tendas descansar. Bastava mais um pouco de interacção connosco e a noite teria sido mais interessante. Quando me levantei, percebi que era fácil perdermos a orientação para a nossa tenda, pois em formato circular e à noite, eram todas iguais. A tenda não tinha grandes comodidades, além dos colchões e da luz da vela, mas dormi descansada tapada com os cobertores, apesar do vento que soprou com intensidade durante a noite.

Logo cedo, depois do pequeno almoço, também ele singelo, com leite e café e pão duro de véspera, com manteiga, voltámos para o camelo, para fazer o caminho de volta. Desta vez pelo menos já não fomos até tão longe, contrariamente ao que o programa da excursão indicava. Por isso, foi com satisfação que vi, após meia-hora de percurso, que o mini-bus já nos aguardava.

A primeira paragem da manhã foi para beber um chá de menta e seguimos para Ouarzazate. Aí existia uma importante kashbah, mas acabámos por não a visitar, optando por circular pelas lojas em volta da mesma e fazer algumas compras, sobretudo as meninas que fizeram bons negócios e regateios.
O almoço foi num restaurante com terraço e desta vez aproveitei para provar a Tagine de Kefta (mais uma variante de tagine), mas com tomate e carne picada, tipo almôndegas.

No caminho para Marraquexe, passámos pelo exterior de um estúdio de cinema, em Ouarzazate, percorremos vales e montanhas, vimos diferentes tipos de arquitectura, de pessoas e de trajes. A paisagem da montanha do Atlas é sublime, faz-nos sentir pequenos perante a sua imponência. A meio caminho começou a cair uma chuvinha miudinha e a temperatura começou a descer.
Ao entrarmos em Marraquexe, ainda cheirava a terra molhada. Mas desta vez, a entrada na cidade não teve o mesmo impacto que dois dias antes nos causara. Naquele domingo à tarde, na praça acumulava-se já uma densa multidão. Havia gente nos terraços dos restaurantes, nos telhados, parecia decorrer um espectáculo na praça e isso atraíra ainda mais gente do que o habitual. Mas, na verdade aquele caos, para mim, era já organizado. Já não me fez diferença que os carros ou as motas circulassem entre nós, que os grupos folclóricos tocassem e tocassem a troco de uma fotografia e posterior pagamento, que os macacos soltassem para os colos dos turistas, que os encantadores de serpentes tocassem. Passados dois dias aquilo era já a minha realidade naquele local.
Ao jantar voltámos à praça para comer nas banquinhas de comida. No meio daquela gente toda, a comida até parece saber melhor e os preços não ultrapassam os 70 dirahms (equivalente a 7 euros). O que aí me fez confusão foi a pobreza que nos circula, enquanto comemos. Pedintes que nos pedem comida, coma fome estampada nos rostos, a ponto de em actos de desespero, me terem tirado do prato restos de comida ou ossos de frango. Não posso deixar de me impressionar com esta miséria, enquanto nós turistas nos divertimos. Pessoas que têm este tipo de atitude, assemelham-se a animais na luta pela sobrevivência… mas enfim, fiquei triste com esse lado que vi nos dois dias em que jantei na praça.
O resto da noite foi para aproveitar e fazer as últimas compras no souk e aproveitar o espírito de Marraquexe. Como diz Miguel Sousa Tavares, não tenho dúvida que esta é mesmo “a cidade da alegria” e ao que me pareceu também, uma cidade que nunca se cansa, nem dorme.

De Marraquexe a Tanger: Diário de viagem II

2010-05-06T14:16:00.000-07:00

«Cá está outra vez a cidade da alegria» - foi a primeira coisa que pensei. Como é bom voltar a Marraquexe, a mais mágica das cidades do deserto! Devagar, deixamo-nos engolir pela cidade, caminhamos ao lado da multidão, em ruas onde se conquista, metro a metro, o espaço disputado aos peões, burros, carroças, motos, bicicletas, carros. Uma torrente eléctrica de fraca potência filtra a poeira suspensa no ar e caminhamos como se estivéssemos dentro de uma nuvem – de vozes, ruídos, cheiro a lenha queimada. (…) Não deve haver ninguém que fique dentro de casa assim que o Sol se põe: é como se a cidade inteira celebrasse a vida todos os fins do dia.» , Miguel Sousa Tavares, «Sul, viagens»

Riad Rahba

O segundo dia de viagem foi todo passado em Marraquexe. Tomámos o pequeno-almoço num cafezinho perto do hotel, onde pude saborear umas apetitosas panquecas marroquinas com mel. As pastelarias exibem abundantes bancas repletas de bolos, o problema é que a maioria deles exibe um amontoado de moscas e abelhas, o que à boa maneira ocidental causa um certo receio.

Depois de um bom pequeno-almoço percorremos a cidade em busca do Museu Dar Si Saïd, mas acabamos por visitar primeiro o Palais Bahia, bastante interessante, sobretudo pela sua arquitectura e pelos jardins e pátios, já que não apresenta recheio ou mobiliário.

Palais Bahia

Após, a visita encontrámos finalmente o Museu Dar Si Saïd. Este palácio construído no final do séc.XIX, foi convertido em museu em 1932. Entre as suas colecções encontram-se tapetes, armas, cerâmica, trajes e jóias, de grande beleza, pena é que nesse museu desconheçam noções como museologia, museografia ou conservação preventiva. Não devem ter técnicos qualificados, nem ter conhecimento de como se faz uma exposição, ou os cuidados a tomar com os objectos. Não quero ser preconceituosa, mas sim confesso que me fez uma certa confusão ir a um museu e ver as vitrinas todas sujas, com moscas mortas lá dentro, com suportes de esferovite antiquados, má iluminação, e sem contextualização nenhuma dos objectos. Acho que estes pormenores não terão a ver apenas com parcos financiamentos, mas com falta de sensibilidade para pequenos pormenores, que, sim, fazem toda a diferença.

Ao sairmos do museu, deixamo-nos emaranhar no tecido dos souks e deambulámos pelo bairro judaico. No souk comprei chá de menta, para fazer em Portugal e lembrar o sabor de Marrocos, e harissa, especiaria muito picante, feita a partir de uma malagueta, que se encontra no norte de Àfrica. Mas, ao almoço, bastou uma distracção e lá se foi a minha bela compra, deixei ficar as coisas no lugar onde comemos. O que vale é que voltei a comprar mais tarde o mesmo, noutro sítio. O almoço também não foi grande coisa, até porque a omeleta vegetariana que eu e outro companheiro de viagem pedimos, era simplesmente uma omeleta normal… simples!

À tarde com o calor a apertar e sem apetecer ter grandes planos acabei por ficar na esplanada de um café, na Praça Djemaa El Fna, à sombra, com uma brisa leve agradável, saboreando mais um delicioso chá de menta. Matar o tempo, ali me sentia eu. Sem nada para fazer, nada para pensar, nada mais importava ali. As rotinas, o stress, as ansiedades tinham ficado na Europa, ali o que importava era beber o chá, apreciar o ritmo da praça, admirar os turistas que chegavam, o que diziam, o que tinham comprado, desvendar os esquemas de venda que se preparavam entretanto… Ali sentia-me mesmo num mundo à parte, e estava a gostar disso, sem pressas, sem horários a cumprir!

Depois de repousar, demos mais um passeio pelos souks e acabámos por descobrir, num recanto escondido uma venda de antiguidades, a maior parte delas berberes, sendo que muitas poderiam ser mesmo peças de museu, possivelmente as esculturas africanas. Um dos membros do grupo da viagem, que procurava comprar em Marrocos instrumentos musicais, conseguiu ali concretizar duas das suas compras.

Ao fim da tarde, fomos fazer um passeio de “caleche” (charrete) por Marraquexe. Depois de muito negociarmos e de termos empatado o trânsito, porque o homem da caleche decidiu negociar o preço no meio da praça, lá nos decidimos. E ainda bem que o fizemos, pois através deste passeio, descobrimos uma zona nova da cidade, que não tínhamos ainda visto: Gueliz. É aí que se encontram as grandes lojas de marcas internacionais, as grandes cadeias de hotéis, os bares, o casino, o célebre Hotel Mamounia, onde ficou hospedado Winston Churchill entre outros famosos, e os bairros ricos da cidade. Só desta forma descobrimos que Marraquexe tem enormes assimetrias sociais e económicas.

No fim do passeio regressámos à Praça Djemmaa El Fna. Caía a noite e as luzes iluminavam a praça. O movimento intensificara-se e os restaurantes “móveis”, que víramos horas antes a serem transportados e ali montados enchiam-se de gente. No ar, o cheiro a brasa e a grelhados misturava-se com o cheiro da menta e das especiarias.

Jantámos num restaurante da praça e desta vez provei uma Tagine de Frango e um prato de frango com limão. Estava delicioso, apesar do atendimento não ter sido dos melhores. Felizmente, desde que pedimos auxílio a um rapaz na praça, onde comemos no dia anterior, que nos esclareceu como funcionam as gorjetas nos restaurantes, nunca mais passámos vergonhas…

Regressámos ao Riad para nos preparamos e descansarmos para a viagem ao sul que encetaríamos no dia a seguir. Enquanto isso, na praça havia um palco onde actuavam grupos folclóricos, e um pouco por todo lado pequenos grupos se formavam para ver pessoas jogando, dançando, tocando, cantando… Marraquexe é uma cidade que vive intensamente cada momento. Sensação igual só tive em Amesterdão…onde se sente o buliço e o sentimento de liberdade.

De Marraquexe a Tanger: Diário de uma viagem - I

2010-05-04T14:57:00.000-07:00

A viagem começou a ser preparada com a antecedência de dois meses, planeada cirurgicamente. Marrocos era o destino pensado e desejado, mistura de exotismo e de excentricidade bem às portas de Portugal.

O grupo de viajantes que planeou a viagem, pensou em começar o seu itinerário por Tânger e daí descer por carro até Marraquexe, mas quis o destino e a falta de lugares no avião de 22 de Abril para Tânger, que o percurso tivesse sido o inverso, e ainda bem que assim o veio a ser.

A viagem foi feita na companhia aérea Ibéria, e foi dividida em três voos, Lisboa-Madrid, Madrid-Casablanca e Casablanca-Marraquexe. Apesar de não gostar nada de voar esta era a melhor opção em termos de horários e de preço, e afinal acabou por não custar assim tanto, não fora o facto de ter de me levantar às 4h da manhã.

A aventura começou no exacto momento que pisámos terras de Marraquexe. O primeiro embate começou precisamente quando precisámos arranjar táxi do aeroporto para o centro. Era preciso negociar com o taxista um preço considerado justo e após várias propostas, acabámos por seguir num táxi velho, carregado com as nossas malas e connosco os cinco, completamente espalmados. Logo aí, começámos a sentir o choque cultural e a diferença. Na estrada, aparentemente não havia regras, existiam várias faixas de rodagem em paralelo, em completa anarquia, «tudo ao molho e fé em Deus»… Foi uma sensação brutal, semelhante a jogos de computador, em que vale tudo… mas era aquela a realidade da cidade. Para não bastar, o táxi deixou-nos ficar muito longe do hotel. A ideia dele foi ir ter com um amigo que nos carregasse as malas num carrinho de mão até ao hotel, de modo a que esse pudesse também beneficiar do negócio. Nós, convencidos que o trajecto seria curto, achámos melhor ir a pé… Mas, logo percebemos que numa cidade, sem mapa, nem referências, estávamos nas mãos deles. Assim, percorremos uma distância brutal carregados com os sacos pesadíssimos sem perceber onde ficava o riad onde nos iríamos instalar. Quando chegámos à Praça DJemaa-El- Fna, carregados como íamos, tive a sensação que a multidão de motas e de carros que circulavam, rodavam sempre na minha direcção, num ritmo frenético que não parava. Pareciam obstáculos a ultrapassar. Quando já estávamos perto do hotel, mas com a ideia que estávamos completamente perdidos decidimos perguntar a alguém onde era o Riad Rahba. O rapaz com quem falámos guiou-nos por ruas estreitas e apertadas em voltas e reviravoltas, e finalmente deixou-nos no hotel, a troco de uma simpática gorjeta.

Pensámos que ele de facto nos tinha levado pelo caminho mais fácil, mas cedo percebemos que ele nos tinha levado pelo caminho mais difícil e labiríntico, para que ficássemos mesmo com a ideia de estarmos perdidos. Esta foi a segunda aprendizagem em Marraquexe.

Em seguida, almoçámos num restaurante da praça, no restaurante Chez Chegrouni. Escolhi coscous com frango, os preços eram acessíveis e a comida estava apetitosa. Sentados à mesa no terraço do restaurante, sentíamo-nos a retemperar as forças perdidas à chegada a Marraquexe. Foi tudo muito agradável até pedirmos a conta. O homem que nos atendeu deu-nos um recibo com o preço discriminado e total, mas ia passando pela mesa e vociferando de modo quase imperceptível, que o serviço não estava incluído, mas também não nos adiantou de quanto seria. Ficámos sem saber quanto é que teríamos de pagar a mais, e pagando a soma que indicava no recibo, saímos. Ao fundo do restaurante, o homem estava ofendido connosco e a injuriar-nos, com os outros empregados a olhar-nos de soslaio… Outro problema de comunicação…eles não disseram quanto era o serviço e nós não compreendemos o código cultural.

A tarde foi preenchida com passeios na praça, a ver a mesquita de Koutoubia e a apreciar o ritmo frenético da cidade. É impressionante a quantidade de homens que se vêem sem fazer nada durante o dia, deixando-se ficar nos cafés, ou nos bancos do jardim, entregues ao ócio.

De volta à praça, já se reunia aí muita gente a ouvir os tocadores e dançarinos, os encantadores de serpentes tocando flautas, e os homens passeando macacos que pousavam para as fotos dos turistas.

A Praça Djemma-El-Fna é surpreendente pelo seu movimento, pela energia que dela emana, pelos cheiros intensos que captamos, pela música que entoa constantemente, uma autêntica overdose para os sentidos…Para acabar a noite em beleza, jantámos na praça saborosos pratos marroquinos!

Homenagem a Benjamim

2010-04-18T14:41:00.000-07:00

Este post é ainda dedicado ao Encontro de Homenagem a Benjamim Enes Pereira, que se realizou nos últimos dias 17 e 18 de Abril de 2010 na Fundação Calouste Gulbenkian, tendo contado com a presença do homenageado.

Tratou-se de um grande encontro que reuniu um grande número de antropólogos, académicos e especializados em museologia, para falar sobre Antropologia, realçando-se a influência do olhar de Benjmaim Pereira e da sua investigação na compreensão do Portugal rural da segunda metade do século XX.

Sobretudo para os leitores que lêem este blogue no Brasil e não sabem quem foi Benjamim Pereira, devo dizer que fez parte de célebre equipa de antropólogos e etnógrafos composta por Jorge Dias, Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano, que deram origem ao Centro de Estudos de Etnologia Portuguesa. Estes homens, ímpares no seu tempo, calcorrearam o país com um espírito, quase missionário, recolhendo objectos relacionados com a esfera rural do país, documentaram festas e festividades, rituais de sociabilidade, jornadas de trabalho no campo, cantos, cantares e instrumentos musicais, tecnologias tradicionais como a moagem, cadeias operatórias como a do linho e da seda, a arquitectura popular, recolheram dados relativos à gastronomia, ao traje, à economia agrícola e pastoril. Sem a sua recolha, não teríamos a oportunidade de conhecer tão bem a realidade portuguesa dos anos 50 e 60 e a sua cultura material. Do mesmo modo, não teria sido criado o Museu Nacional de Etnologia com as peças e objectos recolhidos pela equipa, não existiria o seu importante arquivo documental e fotográfico, não existiria uma extensa bibliografia dedicada à Etnografia Portuguesa, nem mais tarde, nos anos 80, a colecção da editora D. Quixote, intitulada «Portugal de Perto», (coordenada por um outro grande antropólogo português, de uma outra geração, actual director do museu, Joaquim Pais de Brito).

De uma forma ou outra, todos os que amamos a Antropologia em Portugal, somos devedores a pessoas com esta disponibilidade de entrega a cada projecto de investigação, a cada estudo de caso, a esta aventura de vida, (e que vida recheada de conversas e de trabalho de campo…), o sonho de quem vibra com a partilha do saber etnográfico …

Por todos estes motivos, obrigada Benjamim pelo seu contributo!

Homenagem a Benjamim Pereira na Gulbenkian

2010-03-30T04:53:00.000-07:00

Aproximações da Subjectividade nos filmes etnográficos

2010-03-29T14:04:00.000-07:00

Dentro do filme etnográfico existem alguns factores que permitem uma maior subjectividade e que estão directamente relacionados com a forma do filme, isto é, com os elementos que o compõem. É o caso da voz, das sequências, dos planos, dos takes, do som (música), da cor, dos efeitos especiais e essencialmente do processo de montagem. Os conteúdos, a “mise en scéne” dos personagens, são outros aspectos que podem influenciar o espectador na compreensão do filme. Cabe ao realizador “dosear” essa mesma subjectividade.

Através da voz narrativa, conduz-se o espectador a um sentido preciso, através da forma como fala e como estão organizados os materiais que são apresentados.A voz off, muito utilizada nos filmes etnográficos até à época de 50/60, antes do surgimento do som síncrono, leva-nos constantemente a seguir as direcções que o filme pretende dar, podendo tornar-se, tal como Bill Nichols o afirma, omnisciente e autoritária, encaminhando-se para um reducionismo didáctico. Não podemos esquecer que muitos dos filmes etnográficos realizados nesta época tinham um conteúdo ideológico muito forte, pelo que a voz off, geralmente, reforçava o autoritarismo que o próprio período colonial exigia.

Nesta perspectiva, pode pensar-se que, através da voz que se ouve, é a própria história que nos fala ou a própria realidade que está em causa, embora o que se oiça seja a voz do texto, por vezes tendenciosa, dirigida pelo realizador. Através dela seguimos a descrição exaustiva das acções visualizadas no filme, ou a sua contextualização, mas quase sempre com uma grande rigidez.

Antes do cinema sonoro e da importância da palavra verbalizada, era, sobretudo, a montagem que tinha esse papel manipulativo e permitia abordar a realidade subjectivamente. Apesar de ainda hoje desempenhar um papel importante, a verdade é que este elemento foi essencial na época do mudo. A montagem era “soberana” e a ela cabia sempre a última palavra no que diz respeito à sua significação. Com o cinema sonoro, a montagem tornou-se democrática, actuando em conjunto com a palavra.
A descoberta das inúmeras potencialidades narrativas da montagem, antes mesmo da escola russa, na década de 20, foi feita por David Griffith, que descobriu uma linguagem própria para descrever, contar e dramatizar o mundo. Através da montagem paralela, da montagem “encaixada”, montagem contrastante, montagem rápida e montagem curta, a narrativa nascia no cinema.
Eisenstein, grande cineasta russo, foi dos primeiros a perceber a importância da montagem e a preocupar-se com os efeitos que esta produzia no espectador, no sentido de o transformar, pois o que está em causa não é tanto a captação da realidade por parte da câmara, mas a produção de estímulos nos espectadores. Esses estímulos podem ser subjectivo e por vezes aproveitados no filme etnográfico. O problema do realizador não reside em encontrar o estímulo para evocar uma dada realidade, mas em escolher de uma profusão de estímulos, aqueles que melhor representam a totalidade de uma experiência.

A este propósito gostaria de vos falar de dois exemplos de filmes etnográficos de grande valor, embora não deixem de ser subjectivos: Nannok of the North , de Robert Flaherty e Dead Birds de Robert Gardner.

Nannok of the North, tem sido muito discutido pela sua autenticidade, falsidade, romantismo e qualidades formais. Seguindo os conselhos de David Griffith, no que diz respeito à montagem, Flaherty consegue um considerável efeito subjectivo na estrutura do filme e na forma como aborda a vida de uma família que luta contra a adversidade de um meio físico tão agreste. O próprio tratamento dos detalhes íntimos da vida Inuit não foi esquecido.
Jogando sempre com a tensão dramática e a curiosidade, o realizador absorve a atenção do espectador e envolve-o na trama, colocando-o na expectativa do que vai acontecer na cena seguinte. Num outro trabalho de Flaherty, “ Man of Aran”, rodado na costa da Escócia, o realizador torna a utilizar a dramatização, com o intuito de aprofundar, mais uma vez, o tema da sobrevivência no seu ambiente natural. Utiliza para isso habitantes locais e preocupa-se com todos os pequenos pormenores, incluindo o vestuário, adaptando-o de modo a dramatizar mais a experiência daquelas gentes.

Dead Birds, é um filme de Robert Gardner, realizado em 1961, sobre um ritual guerreiro, entre os Dani da Nova Guiné. Neste filme podemos encontrar uma narração dramatizada, tal como a utilizada por Flaherty. É considerável a montagem paralela, intercalando diferentes acções que parecem acontecer simultaneamente.

Outro dos motivos que podem levar à subjectividade deste filme deve-se ao facto do realizador ter criado personagens, necessidades e problemas que são narradas com muita ficção ocidental. Exemplo disso é a criação de uma relação pai/filho ideal que entrasse em sintonia com os espectadores ocidentais, o que não tem o mesmo significado para os Dani.
A principal subjectividade do filme reside na possibilidade do filme produzir reacções e sentimentos no espectador em relação aos sujeitos retratados, através da encenação que o próprio realizador criou.

Diferentes modos de ver a realidade: O FILME ETNOGRÀFICO

2010-03-26T14:56:00.000-07:00

Ao filmar uma outra cultura, uma outra sociedade, o realizador do filme etnográfico, tal como o antropólogo, invade um espaço que não é o seu. Essa situação coloca-lhe riscos, na medida, em que é através do seu “olhar” que a audiência vai compreender essa mesma cultura. A objectividade científica em Antropologia, tem sido de certa forma, contestada exactamente por essas questões inerentes à alteridade. Em primeiro lugar, o antropólogo/realizador é sempre um estranho, que traz consigo padrões culturais bem definidos, por outro lado, destabiliza e cria reacções novas, a partir do momento em que faz impor a sua presença.
Os problemas do etnocentrismo são outro aspecto a analisar, isto porque é difícil analisar o “outro” que é diferente de mim, das minhas maneiras de ser e crer e construir um modelo representativo daquele contexto cultural e transmiti-lo como único e verdadeiro, quando essa verdade depende da minha forma de “olhar”.
Se esta tem sido uma dificuldade sentida pelos Antropólogos em geral, que passam longas estadias entre povos que desconhecem, com o intuito de elaborar monografias escritas, mais sério se torna a nível da Antropologia Visual ao contrário do que se possa pensar.

Ao documentar uma cena em profundidade, o realizador tem a responsabilidade de seleccionar as imagens que lhe parecem mais significativas e que revelam melhor o sentido da cultura abordada.
Assim, ainda que o cineasta do filme etnográfico tenha de escolher as suas imagens, com o mesmo cuidado com que um etnógrafo escolhe as suas palavras num livro de notas, a forma como as imagens são montadas podem produzir resultados mais ambíguos.
Como o defende David MacDougal, a nossa relação como espectadores à narrativa do documentário é mais complexa do que em ficção, já que não lidamos com produtos da imaginação, mas com seres humanos encontrados por um realizador que coexiste com eles historicamente e que nos descreve com base na sua experiência. Por outro lado, o simples facto do filme etnográfico ser dirigido a uma audiência pública mais vasta do que a da literatura antropológica, podendo ser visionado na televisão, em vídeo e noutros meios de circulação, aumenta os riscos da subjectividade.

A partir do momento em que o realizador está entre a sua própria cultura e outra, assumindo o papel de mediador, a função deste é elaborar uma sequencialidade de imagens que estendam a sua compreensão para uma audiência que tem apenas o filme como fonte. É a partir do seu entendimento que influenciará também o nosso “modo de ver”.

Esta tem sido uma questão sempre actual ao longo dos anos, polémica e controversa, que tem fascinado vários cineastas e suscitado várias perspectivas de entendimento: deve ou não o realizador ter um papel activo na construção do seu próprio filme, ou deve apenas registar o que se passa diante da câmara com a máxima objectividade?
Na minha perspectiva, esta é uma questão que, apesar de pertinente acaba por não ter uma resposta definida, porque como tinha referido, a objectividade pura em Antropologia, ou no modo como vemos os outros, é sempre algo questionável. Depende sempre do modo como cada um de nós visualiza os “outros” e o seu mundo.
O modo como eu analiso uma sociedade, enquanto antropóloga não será de certo o mesmo que outro colega de profissão, porque não existem fórmulas certas.

A Primavera chega este fim de semana

2010-03-19T14:57:00.000-07:00

Apesar do tempo ainda não estar perfeito, a Primavera chega este fim-de- semana, com ela esperemos que chegue também o desejo de renovação, de libertação, e aquele cheirinho a felicidade que tanto precisamos. Deixo-vos com as palavras do Torga carregadas de pureza e de campo...aromatizadas com esse doce aroma da Primavera.
Anunciação
Surdo murmúrio do rio,
a deslizar, pausado, na planura.
Mensageiro moroso
dum recado comprido,
di-lo sem pressa ao alarmado
ouvido dos salgueirais:
a neve derreteu nos píncaros da serra;
o gado berra dentro dos currais,
a lembrar aos zagaiso fim do cativeiro;
anda no ar um perfumado cheiro
a terra revolvida;
o vento emudeceu;
o sol desceu;
a primavera vai chegar, florida.

Miguel Torga

O Filme Etnográfico e a Antropologia

2010-03-10T13:37:00.000-08:00

Os próximos posts deste blog serão dedicados à Antropologia Visual. Para tal, irei basear-me num trabalho efectuado em 1998 para a cadeira com o mesmo nome, leccionada por Catarina Alves Costa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em Lisboa. Espero que possa suscitar algum debate antropológico e algum interesse sobretudo para os estudantes de antropologia que são seguidores deste blogue.

O filme etnográfico é uma das vertentes do documentarismo e está directamente relacionado com a exploração de temas sociais e culturais.
O seu percurso está ligado e determinado, por um lado, à própria evolução do documentarismo, no que diz respeito aos métodos e técnicas nele empregues e, por outro lado, à tradição antropológica que vai influenciando os seus conteúdos e modos de abordagem.
Pode ser entendido como um filme que procura revelar uma sociedade a outra, preocupando-se com a vida física de um povo ou com a sua experiência social. Daí que a maior parte dos filmes etnográficos realizados se interessem muito pelo mundo em “extinção”, pela valorização e preservação do exótico, “viajando” até aos paraísos perdidos das “sociedades primitivas”.

Nesta perspectiva, o filme etnográfico partilha com a Antropologia um interesse comum: o conhecimento de outras culturas e civilizações, de certos aspectos característicos das mesmas (cerimónias, rituais, identidades colectivas), sua compreensão e divulgação.

Desde os primórdios do filme etnográfico que esta ambição de dar a conhecer o desconhecido e desvendar outras realidades foi um imperativo.
Nannok of the North, de Robert Flaherty, realizado em 1922, foi provavelmente o primeiro filme etnográfico a abordar contextos primitivos, nomeadamente a vida tradicional esquimó. Neste filme podemos verificar uma tentativa de observar as atitudes e comportamentos que na figura de Nannok, personagem indígena escolhida, representaria este grupo étnico.

Outra das possibilidades do filme etnográfico, e muito considerada pelos antropólogos, é a utilização da imagem enquanto complemento da teoria.
Foi neste sentido, que a Antropologia Visual, enquanto disciplina académica se desenvolveu (principalmente na América, na Universidade da Califórnia), na medida em que as imagens colhidas no campo ilustravam a realidade que as monografias escritas retratavam.
Todavia, só se pode falar de filme etnográfico quando essas imagens são elaboradas, montadas, de forma a constituírem um todo, deixando de ser um mero material “bruto” que em si corresponderia ao equivalente das notas do diário de campo.
Na escrita, como na imagem, pretende-se a concepção de um “mundo de representações”, uma elaboração de um modelo cultural, embora com leituras diferentes.

O valor do filme reside assim, no facto de poder explorar os vários níveis da experiência humana, com uma simultaneidade que é impossível nos estudos escritos. Numa simples cena, por exemplo é possível observar não só os detalhes físicos de um ritual, mas também o seu sentido psicológico e o seu significado simbólico.
Por outro lado, o filme proporciona o desenvolvimento da Socio-Línguistica e da Cinestesia, abordando aspectos da linguagem não verbal, como os gestos, as atitudes corporais, as posturas, as emoções e permite desvendar aspectos não visuais da cultura, como é o caso dos valores, das crenças e das representações.
Apesar da importância da imagem, o filme não exclui o documento escrito , nem vice-versa, pois, para se compreender o que se observa é necessário que haja um conhecimento prévio, sistematizado, de forma a dar sentido ao que se vê.
No entanto, para muitos autores, entre eles David MacDougall, o filme etnográfico não tem de ser forçosamente antropológico ou realizado em contextos “longínquos”, já que o aspecto intercultural do filme etnográfico não é sempre essencial. Muitos filmes etnográficos podem mesmo abordar as sociedades modernas e industrializadas, reflectindo sobre as nossas próprias “vivências”. O que se torna importante é , essencialmente, o sentido com que os realizadores examinam e retratam aspectos das suas próprias sociedades , de acordo com a forma e contéudo, e que têm paralelo com os utilizados no filme etnográfico. É o caso, por exemplo, de Wieseman ou Rouch, entre muitos outros realizadores, que tentam filmar a sua própria realidade, através de gestos quotidianos dos actores sociais.
Por outro lado, o filme etnográfico pode dividir-se em algumas categorias: imagens em bruto de material etnográfico para investigação; filmes destinados a audiências especializadas e académicas; filmes que destinando-se a uma audiência generalizada, podem englobar-se numa categoria mais geral do documentário; filmes etnográficos para a televisão; filmes educativos, reportagens com interesse antropológico, entre outros.

A definição de filme etnográfico é assim complexa porque permite a criação de fronteiras que, afinal, são arbitrárias. Seja como for, a excessiva generalização da mesma pode ser perigosa, na medida, em que pode confundir o filme que dá conta de padrões culturais com os filmes que se fazem, por exemplo em Hollywood.

Conclusão do Ateliê de Arqueologia Experimental

2010-02-20T13:08:00.001-08:00

No âmbito do Seminário dedicado à Olaria Romana, concluiu-se hoje o ateliê de Arqueologia Experimental, que funcionou junto à Olaria romana da Quinta do Rouxinol (Corroios). Neste ateliê, tal como já foi documentado no post anterior, foi possível observar a execução de cerâmicas romanas, assim como o processo de enfornamento das peças. Hoje assistimos ao desenfornamento no forno, construído no mesmo local, o qual teve como modelo um dos fornos romanos aí preservados.
Este ateliê contou com a colaboração de uma equipa do Departamento de Arte, Conservação e Restauro do Instituto Politécnico de Tomar, o qual procedeu à monitorização da temperatura no interior da câmara da cozedura, ao longo do processo. Para isso colocaram termopares que permitiram acompanhar as flutuações de temperatura.
A abertura do forno foi recebida pelos participantes com entusiasmo e palmas, até porque se provou que a fornada foi um enorme sucesso. Aqui ficam alguns dos registos visuais desse momento que captei.
Sem dúvida, mais uma interessante iniciativa do Ecomuseu Municipal do Seixal.

Seminário de Olaria Romana no Seixal

2010-02-17T14:57:00.000-08:00

Iniciou-se hoje no Seixal o Seminário Internacional, sobre a Olaria Romana da Quinta do Rouxinol, que vai durar até dia 20 de Fevereiro. A manhã foi preenchida com a excelente comunicação do Prof. Carlos Fabião, da Faculdade de Letras de Lisboa, que nos falou do contributo dos estudos cerâmicos para a História da Presença Romana no Ocidente da Península Ibérica, contextualizando assim esta vertente de investigação em Portugal, referindo os pioneiros e impulsionadores nesta matéria, no séc. XIX , inícios do séc. XX, e os desenvolvimentos posteriores destes estudos nos últimos anos.
Da parte da tarde, assistiu-se no Moinho de Maré de Corroios a um ateliê de arqueologia experimental, que teve como objectivo a recriação da actividade oleira, tal como se pressupõe que se pudesse realizar na Quinta do Rouxinol, no período romano. Nesse sentido, pôde observar-se a actividade do oleiro Paulo Franco (do Sobreiro, Mafra) que nos exemplificou o processo de construção de ânforas, as técnicas da sua moldagem, e a cadeia operatória da olaria artesanal. Posteriormente, visitou-se a Olaria Romana da Quinta do Rouxinol, considerado monumento nacional pelo seu valor histórico, tendo Jorge Raposo contextualizado a descoberta dos fornos nos anos 80, do séc. XX.

No Moinho de Maré de Corroios

Na Olaria Romana da Quinta do Rouxinol. São vísíveis os vestígios de antigos fornos.
Deu-se continuidade ao ateliê experimental com a observação de enchimento do forno, criado especialmente para a ocasião, constituindo uma réplica de um dos fornos encontrados na olaria da Quinta do Rouxinol. O enchimento do forno a lenha foi feito por um outro oleiro Michael da Silva Gomes, seguindo uma técnica muito semelhante à praticada em algumas olarias do Alentejo.
O forno, tal como os fornos romanos, apresenta planta circular, é composto por duas partes sobrepostas, separadas por uma grelha perfurada, de modo a facilitar a circulação do ar, pela câmara de cozedura e pela câmara de combustão. Em cima são colocadas as ânforas, a loiça doméstica, de modo a aproveitar bem o espaço na câmara de cozedura. Depois de colocadas as peças fechava-se a entrada com fragmentos de peças partidas e barro e tapava-se com tijolos, telhas e outras peças partidas.
O resultado da cozedura será verificado no sábado de manhã. Por ser uma experiência sem dúvida original e com alguma imprevisibilidade, uma vez que é a primeira vez que os oleiros estão a proceder em moldes tão artesanais, espera-se com alguma ansiedade os resultados no sábado de manhã. Durante o resto da noite e a manhã seguinte, o forno terá de ser abastecido contantemente de lenha, até que este atinja uma temperatura de 900C. A partir de sexta-feira, o forno entrará num processo de arrefecimento gradual, para que não haja o perigo das peças estalarem quando as mesmas forem desenfornadas.

Homenagem a Jorge Crespo

2010-02-15T05:11:00.000-08:00

No próximo dia 18, a partir das 18 h., no auditório 1 da FCSH/UNL, vai realizar-se uma homenagem ao Doutor Jorge Crespo, professor catedrático jubilado, que, entre muitas outras actividades, foi fundador e coordenador científico do Centro de Estudos de Etnologia Portuguesa e director da Arquivos da Memória. Este fantástico professor de quem tenho tantas saudades. As suas aulas muitas vezes eram uma verdadeira delícia. O seu sentido de humor,escondido debaixo daquele ar formal, faziam com que ele tivesse sido uma verdadeira referência no meu percurso acadèmico. Adorei a sua aula dedicada a uma viagem que fez à Rússia. Ele bem tentava incentivar o "antropólogo" que vivia em nós... com entusiasmo e dedicação. É uma homenagem merecida.

«O Homem do Coração Preso» de Sónia Alcaso

2010-02-11T14:44:00.000-08:00

«A avó Barbara tem pele de cera. O tempo levou-lhe o porte miúdo, mas deixou o riso de criança. Vive na rua da Vitória, num dos prédios que resistiu ao terramoto. A entrada, escassamente iluminada, dá acesso a uma escada estreita que desagua num apartamento de cinco divisões, sem comunicações independentes umas das outras. Um interior muito mal assoalhado. É uma casa atarracada, construída na mais estrita economia» p.5

Sónia Alcaso lançou em« Dezembro o seu primeiro romance, «O Homem do Coração Preso» na livraria do King, pela mão da Chiado Editora. A Sónia, que já conheço há alguns anos através da irmã Cláudia, companheira de caminhadas e acampamentos, revelou-me com este livro uma faceta que desconhecia por completo: o seu apego às palavras e à escrita.

O seu romance «O Homem do Coração Preso» está escrito realmente com o coração de Sónia. Cada frase sua, enche-nos a alma de sensações, olfactos, visualizações, sons, que de tão intensas nos fazem transportar para dentro do enredo. As descrições são fluidas, muito visuais e detalhadas, o estilo é ritmado e poético, repleto de referências a livros, filmes, e os diálogos incrivelmente bem conseguidos, de tão reais que são. Parece quase um guião de um filme, embora sem a frieza e o distanciamento que encontro nos mesmos.

« (…) tornava-se insuportável a ideia de estar fechado entre paredes. Saía e lutava contra o temporal. O vento cortava-me a cara e a chuva fechava-me os olhos; mas havia árvores e céu. As grandes árvores e a imensidão do céu. Entre outros, lembro-me de um momento especial. Refugiei-me no parque num dia de grande tempestade. A água encharcava-me os ossos e estava um vento enraivecido que partia os ramos das árvores. Eu tremia de frio, mas nem por isso me fui embora. À minha volta, tudo tinha escurecido, o ar, a terra, a erva. Ergui os olhos para o céu, negro e baixo e, de repente, senti que o podia dominar com o voo do meu coração, se o abrisse. E nessa altura surgiu uma grande nuvem branca como a neve, batida pela luz de um relâmpago. Fiquei a olhá-la hipnotizado, e pouco depois, o temporal acalmou.» p.61

Escrito na primeira pessoa do sexo masculino, este é um romance que retrata a vida de Leonardo, um rapaz de 34 anos, desiludido com a vida, amante dos livros e aspirante a realizador de cinema, com uma paixão obsessiva por Alexandra e fascinado por Lina. A trama passa-se em Lisboa, mais concretamente entre a Baixa, o Chiado e o Bairro Alto, zonas repletas de valor afectivo para mim particularmente porque aí vivi metade da minha vida.

Desejo à Sónia as melhores felicidades literárias, já sei que ela está a preparar o segundo livro e basta-me esperar que esse possa ser encontrado nas grandes superfícies comerciais, porque a sua escrita merece estar ao alcance de um público maior e de ser mais conhecida. Parabéns Sónia, continua a extasiar-nos com a tua emoção, as tuas palavras e os teus enredos!

Poema de Rosa Lobato Faria

2010-02-10T05:35:00.000-08:00

Encontrei este poema no blog do Luís Maçarico e não resisiti a partilhá-lo aqui também! Fantástico!

Seminário Internacional e Ateliê de Arqueologia Experimental - Ecomuseu Municipal do Seixal

2010-02-09T13:56:00.000-08:00

Realiza-se de 17 a 20 de Fevereiro o Seminário Internacional «A Olaria Romana», dedicado à produção cerâmica da Quinta do Rouxinol, em Corroios, no tempo dos romanos, servindo o mesmo para divulgar e debater problemáticas relacionadas com a actividade oleira, neste período histórico, assim como para actualizar conhecimentos sobre a organização espacial e funcional das olarias, e dos fornos e produções cerâmicas, através de investigações levadas a cabo por arqueólogos e especialistas na matéria.

O evento é organizado pelo Ecomuseu Municipal do Seixal, em parceria com o Centro de Arqueologia de Almada e decorrerá no Auditório municipal do Seixal e no Moinho de Maré de Corroios. As inscrições fazem-se até dia 10 de Fevereiro.

E-mail: secretariado@caa.org.pt

O preço é 50 €, com 50% de desconto para sócios do Centro de Arqueologia de Almada, estudantes, desempregados e reformados.

Visita à Golegã e a Alpiarça

2010-02-08T14:43:00.001-08:00

Domingo de manhã. Partida de Lisboa com destino à Golegã e a Alpiarça com o objectivo de conhecer a Casa José Relvas e a Casa dos Patudos. Enquanto a cidade desperta, e os últimos resistentes da noite boémia ainda se vêem sair das discotecas, eu e o grupo com que viajei fizemo-nos à estrada, às 8horas da manhã. Não queríamos desperdiçar pitada do passeio que tínhamos em mente.
Ao chegar à Golegã dirigimo-nos ao café Central, por sinal o único que vimos aberto na localidade. Aí pude saborear um doce típico da região, o «toureiro», feito de ovos, açúcar e amêndoa.

Movidos pela curiosidade de conhecer a Casa de Relvas, assim que pudemos dirigimo-nos para lá, porém tivemos de esperar mais meia-hora, pois acabava de entrar uma visita e por isso teríamos de esperar pela seguinte. Assim o fizemos. Passado o tempo combinado, mal não foi o nosso espanto, quando a técnica que fazia as visitas nos pediu imensas desculpas, mas tinha sido contactada pelo Presidente da Câmara, no sentido de fazer uma visita privada ao senhor embaixador da Inglaterra, que estaria a caminho. Ficámos indignados, afinal tínhamos ido de propósito de Lisboa e ainda queríamos visitar a Casa dos Patudos em Alpiarça. Mas, enfim, apesar de se resmungar, lá encolhemos os ombros e fomos almoçar, prometendo voltar às 14h.

Golegã

Procuramos um lugar para almoçar, mas acabámos por convergir para o Café Central, pois parecia estar tudo fechado. Houve quem comesse sopa da pedra, muito típica na região, e quem comesse ensopado de borrego e vitela assada. O vinho escolhido «O Capítulo», também não era mau de todo…
Depois de um almoço bem divertido, regressámos à Casa do Carlos Relvas para visitar o ateliê fotográfico. Desta vez, não houve mais impedimentos. Calçámos uns sacos de plástico para entrar na casa e pudemos descobrir aquela pérola arquitectónica e artística. Confesso que o que me fez mais confusão foi quando nos fecharam numa sala a ver a projecção de um filme de contextualização sobre o homem e o estúdio fotográfico, e de repente, o manequim que se encontrava sentado, representando Carlos Relvas, começou a falar, com uma expressão facial semelhante a um holograma… que susto! Aquilo deve assustar imenso as crianças…

Fazendo um pouco a história do edifício, pode dizer-se que este foi edificado entre 1871 e 1875, por vontade do lavrador abastado Carlos Relvas (1838-1894) natural da Golegã. O chalet , como é conhecido na Golegã, é único no mundo, tendo sido construído de raiz, como monumento aos precursores da fotografia e com o objectivo de possuir um laboratório e estúdio fotográfico, dado que Relvas foi um dos percussores da fotografia em Portugal. Em termos arquitectónicos, a Casa-Estúdio é também singular, apresentando uma estrutura de ferro forjado (33 toneladas), com estilos revivalistas, como o gótico e o mourisco. « O conjunto parece ter sido inspirado no modelo de um templo cristão. A fachada principal virada a poente, ladeada de dois “baptistérios”, ostenta um pórtico decorado com um baixo relevo representando um cavalo marinho, tendo por cima um janelão-varanda reodeado pelos bustos de Niépce e Daguerre (…) » ( folheto de divulgação da Casa Relvas).
Pelo seu valor histórico e arquitectónico, assim como pelo espólio fotográfico de Carlos Relvas, que inclui diversas máquinas antigas e milhares de fotografias, vale a pena visitar esta casa e conhecer esta figura tão multifacetada para a época em que viveu, tendo sido lavrador, cavaleiro, criador de cavalos, músico, e inventor, entre outras facetas.
Por termos ficado tão agradados com o que vimos, contrariamente ao que tínhamos decidido antes, acabámos por não fazer a reclamação por escrito em relação à visita do embaixador. Diga-se em abono da verdade que esta situação caricata não devia acontecer, pois passa uma imagem, que realmente um embaixador vale mais do que os comuns mortais. Se havia um programa estabelecido, só tinham de nos dizer que não podiam fazer a visita na hora que pretendíamos, não era haver esta falta de comunicação entre os serviços…
Rumo a Alpiarça, o destino era a Casa dos Patudos. Belo palácio o de José Relvas, filho de Carlos Relvas, e um dos grandes impulsionadores da República Portuguesa, tendo sido ele um dos presentes na varanda da Câmara Municipal de Lisboa, aquando da implantação a 5 de Outubro de 1910.
Apesar de parte do palácio se encontrar em obras, em virtude de uma candidatura ao QREN, o recheio do mesmo é riquíssimo e bastante diversificado. Nele podemos encontrar azulejos, contadores, presépios de Machado de Castro, mobiliário estilo império, porcelanas, pinturas de numerosos artistas portugueses e internacionais entre as quais se destacam obras de Silva Porto, Tomás de Anunciação, Roque Gameiro,Columbano, José Malhoa, assim como esculturas de Soares dos Reis e cerâmicas de Rafael Bordalo Pinheiro, entre muitas outras peças valiosas e belíssimas.
Uma casa porém, marcada pela tragédia e pelo fim de uma geração familiar, pois os três descendentes de José Relvas vieram a falecer, dois por febre tifóide, e um outro por suicídio aos 35 anos. Com o fim da família à vista, José Relvas deixou em testamento o palácio à Câmara Municipal de Alpiarça, tendo deixado anotado inclusive a forma como gostaria que as peças fossem dispostas e apresentadas.
Foi um domingo em beleza. Faz falta sair e espairecer…Mesmo em dias de chuva podemos descobrir magníficos tesouros na nossa cultura portuguesa.

Uma rosa que murchou

2010-02-02T11:31:00.000-08:00

Seria cliché dizer que com a morte de Rosa Lobato Faria o país ficaria mais pobre literariamente se isso não fosse de facto verdade. Para mim esta senhora, de aspecto tão fino e de porcelana intocável, que entrava nas nossas casas ao serão nas telenovelas portuguesas, era na verdade uma fantástica escritora, capaz de uma imaginação ardilosa, incarnando com veracidade as suas personagens através dos seus diálogos, arrastando-nos com ela nos enredos por ela tecidos. Descobri a sua escrita casualmente há mais de 10 anos, e sempre que podia devorava os seus livros «Pássaros de Seda», «Romance de Cordélia», «Prenúncio das Águas» (este último o meu preferido), «O Pranto de Lucífer», «Os três casamentos de Camila S.», entre outros.

Confesso a minha consternação com a partida desta mulher. Não subestimando os restantes escritores portugueses, posso dizer que ainda não encontrei outra escritora portuguesa tão verdadeira como ela, capaz de retratar diferentes classes sociais e realidades.

«Prenúncio das águas» é o meu romance de eleição. Lido numa altura em que vivia em Moura e em que se vivia a iminente abertura da barragem e o alagamento da Aldeia da Luz, este livro retoma a vida daquelas gentes, do drama da separação do local onde se nasceu e viveu toda uma vida. Parecia escrito por uma antropóloga, por alguém que conviveu de perto com aquele povo, lhe captou as falas, os ditos e as tradições, ilustrando a história com ficção e romance. Muito bom!

Rosa, espero que o céu espere por si, com rosas, como merece! Obrigada pelas suas palavras...

Conferência na Sociedade da Língua Portuguesa sobre Aldrabas

2010-02-02T11:21:00.000-08:00

A Sociedade da Língua Portuguesa vai realizar no dia 3 de Fevereiro, quarta-feira, às 18.30 horas, na Rua Mouzinho da Silveira, 23 em Lisboa, uma conferência que será proferida pelo Engº. José Alberto Franco, Presidente da Direcção da Aldraba e pelo Dr. Luís Filipe Maçarico, Presidente da Assembleia Geral da Aldraba, sobre “Aldrabas e Batentes de Porta: uma reflexão sobre o património imperceptível”.

Exposições em foco

2010-01-31T10:03:00.000-08:00

Deixo-vos hoje uma dica sobre uma exposição que vi há uns meses atrás, mas ainda estará aberta ao público até ao dia 11 de Abril. Trata-se da exposição «Índia- Mito, Sensualidade e Ficção», patente no Sintra Museu de Arte Moderna Colecção Berardo. A exposição apresenta três núcleos temáticos, que têm em comum a cultura indiana.

No primeiro grupo podemos encontrar uma fotobiografia de Mahatma Gandhi intitulada «A minha vida é a minha mensagem», apresentada pelo museu já citado em colaboração com La Casa Encendida e a Gandhi Server Foundation. Esta mostra é composta por 60 fotografias, sobre a vida pública e privada de Gandhi, desde os seus sete anos, até ao seu trágico assassinato em Nova Deli. Além das fotografias podemos encontrar também textos originais, citações e alguns documentários, assim como uma reprodução do seu quarto na casa Birla, em cujo jardim foi assassinado, assim como cartas para Tolstoi e Hitler.

O segundo núcleo expositivo muito interessante apresenta a modernidade indiana através de três gerações familiares: Umrao Sing Sher-Gil, amrita Sher Gil, Vivian Sundaram e Navina Sundaram.

Desta forma estabelece-se a relação entre as pinturas de Amrita Sher-Gil e as fotografias de seu pai, Umrao Singh Sher-Gil, um dos fundadores da fotografia na Índia. As obras destes artistas são retomadas nas foto-montagens de Vivian Sunduram, sobrinho de Amrita, neto de Umrao. Neste núcleo torna-se interessante descobrir o que é montagem e o que não é, assemelhando-se quase a um jogo. Eu, que fiz a visita começando pelas montagens, tendo só visto posteriormente os originais, diverti-me a verificar o que parecia inventado nas fotografias, só no fim é que tudo fez sentido, quando descobri as imagens originais. Nada que nós hoje não possamos fazer com as nossas fotografias antigas recorrendo ao Photoshop, mas o resultado foi muito engraçado.

Por fim o último núcleo expositivo é composto por peças da colecção Berardo, antiguidades indianas com referências claras ao culto hindu (pequenas estatuetas, baixos relevos em madeira) e uma série de fotografias documentais de Juan Bécquer, dos anos 50 e 60, que nos revelam uma Índia mítica e imponente.

Se for a Sintra, já sabe, não perca esta exposição!

Feira da Ladra enquanto espaço colectivo

2010-01-19T01:15:00.000-08:00

A Feira da Ladra é um espaço que se constrói simbolicamente em actos contínuos em cada terça e sábado.Nos restantes dias, o espaço que ocupa é um lugar quase destinado a parque de estacionamento sem grande intensidade colectiva, onde o espaço público é seguramente, apenas um lugar de passagem para quem ali trabalha ou reside.

É enquanto Feira da Ladra, que este espaço se transforma e ganha vida, tornando-se o Campo de Santa Clara num verdadeiro pólo centralizador da cidade, atraindo e catalizando “multidões”. Quem a visita desconhece, quase sempre, o verdadeiro espaço físico que a rodeia, ao ponto de se surpreender quando por ali passa em dias em que não há feira. É pois um lugar antropológico que se reaviva e esmorece constantemente, conforme os dias da semana.

As sociabilidades

Em dia de feira, há algo no seu ambiente que nos faz esquecer que estamos em Lisboa. O retrato que dela podemos tirar dá-nos conta de uma rede de sociabilidades muito intensa, quer entre os vendedores uns com os outros, através do convívio que estabelecem ao longo do tempo, quer no tipo de relação que se estabelece entre estes e os compradores.

A lógica do citadino que passa friamente sem se tocar, aqui não parece fazer sentido, embora o anonimato se faça sentir, pois nem todos os indivíduos que visitam a feira se conhecem. Porém, existe algo que apela à relação, nem que seja pelo simples facto que muitos dos produtos são regateados.

«Os clientes vêm ter connosco devido a uma tradição, uma certa amizade que já se interpõe, uma certa confiança. Nós temos de fazer um esforço que as lojas normalmente não fazem. Grande parte das pessoas vêm aqui e precisam de uns ouvidos para as escutar, precisam de desabafar e na loja há sempre aquele limite, aquela distância.» (um vendedor de roupa)

Um outro dos aspectos interessantes desta feira é que há lugar para pessoas de todas as ideologias, cores, raças ou credos, desde ciganos, sul-americanos, africanos, heavy metals, punks, reggaes, vanguardas, hippies, fadistas, gente de classe alta e baixa. Enfim, uma grande mistura de estilos que reflectem o percurso de vida de cada um.

A Feira da Ladra é, assim, um verdadeiro encontro de culturas e tradições, por outro lado, é um espaço onde as diferenças se assumem e afirmam.

Os conflitos

Ao contrário do que se possa pensar, os conflitos são também, um dos aspectos que caracterizam um lugar antropológico, na medida em que evidenciam o poder do controlo social existente e avivam as relações entre os indivíduos.

A Feira da Ladra é também um lugar de conflitos. Muitos deles passam-se entre os vendedores, se bem que nunca atinjam proporções graves, devendo-se sobretudo a invejas ou intrigas, resultantes de alguma concorrência entre eles.

Outro foco de conflitos verifica-se muitas vezes entre os fiscais e os feirantes. Estes casos incidem geralmente entre os jovens e entre os vendedores que não possuem licença vender. Quando os casos tomam proporções mais sérias, a polícia intervém.

Outro foco constante de conflito tem a ver com os roubos que ali se praticam, pois a feira, tal como o próprio nome indicia, é um dos pontos da cidade mãos conhecido pelos negócios ilícitos que ali se promovem e onde se procura desfazer de mercadorias, provavelmente roubadas. Assim, muitas são as vendas de material roubado e muitos os proprietários que a ela acorrem na esperança de reaver os seus pertences furtados ou desaparecidos.

Podemos ver assim que, se por um lado, este espaço promove o encontro, o diálogo e as sociabilidades “positivas”, este é também um espaço em que se convive com o engano, surgindo por vezes situações inclusive de violência e de actuação policial.

A FEIRA DA LADRA: UM LUGAR ANTROPOLÓGICO

2010-01-19T01:12:00.000-08:00

Dando seguimento aos posts anteriores retomo a temática da Feira da Ladra e da sua importância enquanto lugar antropológico. O texto que passo a transcrever já tem alguns anos, é datado de 1996, mas considero que ainda tem bastante pertinência e não se encontra ainda muito desactualizado, é inspirado sobretudo no autor Marc Augé.

1. A Definição de um lugar antropológico

Os lugares são elementos fundamentais do espaço que nos rodeia. São superfícies transformadas pelo homem, adquirindo um sentido e um significado, na medida que os indivíduos que os habitam lhes imprimem algo de si e os tornam “palco” de relações colectivas e de sentimentos partilhados. Só assim, os lugares deixam de ser um espaço abstracto e adquirem uma linguagem e um meio de expressão entre os indivíduos.

Falamos, pois, da construção do lugar antropológico. Segundo Marc Augé (1), autor que aprofundou o estudo sobre esta temática, estes lugares são tradicionais, produzindo nos seus habitantes um efeito de identificação de si próprios, onde existe uma memória colectiva que se (re)actualiza constantemente.

Neste sentido, como o próprio Marc Augé o definiu, os lugares antropológicos são:

«…[uma] construção simbólica do espaço que, por si só, não poderia dar conta das vicissitudes e das contradições da vida social, mas à qual se referem todos aqueles a quem ela atribui um lugar, por mais humilde e modesto que seja.» (2)

Por outro lado, são lugares que se pretendem identitários, relacionais e históricos.

«O lugar é (…) histórico, na medida em que conjugando identidade e relação, se define por uma estabilidade mínima, e desde que os que nele vivem possam reconhecer pontos de referência que não têm de ser obrigatoriamente objectos de conhecimento.” (3)

Ao não negar a presença do “outro”e ao rever nele, muitos dos padrões e moldes culturais em que foi criado, o indivíduo que “habita” o lugar antropológico autoprotege-se da perda da identidade e da solidão dos não-lugares, isto é, lugares desprovidos de investimento humano.

Vejamos agora , em breves linhas, o modo como as feiras têm actuado como lugares de convívio e de reunião, ao longo dos tempos, sendo um dos lugares antropológicos mais antigos da nossa história.

O contexto relacional das feiras

Não se sabe ao certo a época em que surgiram as primeiras feiras e mercados, embora se pense que fossem fenómenos económicos-sociais conhecidos pelos Gregos e Romanos. Aparecendo na história das mais remotas civilizações, estas derivariam, seguramente, da necessidade de troca dos artigos essenciais à vida.

Em Portugal, as primeiras referências às feiras encontram-se em documentos legislativos, datados dos primeiros anos da nacionalidade.

«Nascidas da necessidade de promover a troca de produtos entre o homem do campo e o da cidade, elas representam o ponto onde se concentrou a vida mercantil duma época em que a circulação das pessoas e das mercadorias era dificultada pela falta de comunicações, pela pouca segurança das jornadas e pelo excesso de portagens e peagens. » (4)

Desde aí, as feiras serviam não só um fim económico, mas representavam também um papel importante do ponto de vista social e cultural, permitindo a partir da reunião, a oportunidade da população se expandir.

«Era nas feiras que se obtinham notícias do que se passava pelo “mundo”, do resultado das colheitas das regiões circunvizinhas e de tantos outros assuntos que (…) são a base do cavaquear do Povo.» (5)

Afastados fisicamente, os indivíduos viam nesses momentos ocasião para se reunirem e trocarem notícias e boatos quer do exterior, quer da própria comunidade a que pertenciam.

As feiras e os mercados da Idade Média representavam, nesta perspectiva, o papel que hoje é desempenhado pelos mass media, ligando e aproximando os indivíduos do mundo exterior e dos acontecimentos mundanos mais marcantes.

Contudo, “mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, o mundo ele próprio evoluiu e muitas das características essenciais das feiras foram-se subvertendo, pela revolução urbana que transformou todos os conceitos de vizinhança e de mercado. Os conceitos de feira/mercado que na Idade Média eram indissociáveis distinguem-se, evoluindo os mercados no sentido de se tornarem quase só centros de abastecimento de produtos alimentares e de primeira necessidade, perdendo estes os aspectos lúdicos e sociais a eles associados, que pelo contrário, continuam a caracterizar as feiras. Estas, apesar de “decaídas do seu antigo esplendor em consequência da maior facilidade de comunicações” (6), são ainda uma “curiosa e útil instituição.” (7) Prova disso será a Feira da Ladra, que mesmo situada em tecido urbano, continua a marcar uma forma de convivencialidade muito própria.

Notas

(1) Augé, Marc – Não Lugares: Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade, Venda Nova: Bertrand, 1994

(2) Op. Cit. p. 58

(3) Op. Cit. p.61

(4) Rau, Virginia – Subsídios para o estudo das Feiras Medievais Portuguesas, Lisboa: Bertrand, 1945, p.9

(5) Op cit. p.29

(6) Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira – Lisboa/Rio de Janeiro: Editorial Limitada, 1945, p.38

(7) Ibid. p. 38

A origem etimológica do termo Feira da Ladra

2010-01-07T05:05:00.000-08:00

A origem etimológica do termo Feira da Ladra e as suas contradições

A origem que está por detrás do seu nome tem sido alvo de várias teorias, não se tendo chegado a uma conclusão definitiva. Todas as hipóteses parecem ser portadoras de sentido, quando analisadas isoladamente, porém a verdadeira razão permanece desconhecida.

O arqueólogo e olisipógrafo, Augusto Vieira da Silva, apresenta uma versão curiosa baseada no facto de existir normalmente uma ligação entre os locais e os nomes, alcunhas ou profissões dos que neles viviam ou os frequentavam. Assim sugere que a origem desta denominação proviesse de uma alcunha de uma das personalidades da dita feira.

Contudo, mais verosímil parece uma outra hipótese que defende a associação do nome da feira ao tipo de negócio que aí ainda existe. Não esqueçamos que muitos dos objectos são já usados, derivando muitas vezes de roubos. 3

Este nome pode também dever-se ao tempo em que a feira esteve localizada no Rossio. Muitos Pregadores, à semelhança de Frei António do Rosário, apelidavam-na de “Ladra”, já que estava na origem de muitos desvarios e causa de muitos pecados. 4

Outros investigadores adiantam que a raiz etimológica venha de “lada”, o que segundo Pinho Leal, significaria no português antigo “margem de rio” porque, segundo ele, esta feira teria estado no século XII às portas do mar (Ribeira Velha), sobre a margem direita do Tejo.

Esta teoria suscitou novamente polémica, tendo sido discutida largamente em quatro números do Jornal do Comércio.

Contudo, Alberto Pimentel refuta esta teoria. Segundo ele, a Feira da Ladra nunca esteve na margem do Tejo, sendo a feira que lá se realizava de bens de primeira necessidade, nada tendo a ver com a que se realizava no Rossio às Terças-Feiras.

Outra perspectiva é a de Henrique O’Neill que defende que “Ladra” poderia ser uma assimilação de “lázaro” ou “lazarento”, “miserável”. Por outro lado, o nome poderia ter relação directa com uma feira muito importante em Paris, chamada Saint Ladre, ou ainda poderia derivar do piolho “ladro”, insecto que aparece junto às velharias, muito comuns neste tipo de feira.

Torna-se difícil saber qual destas hipóteses será a mais adequada, uma vez que todas parecem peças importantes do puzzle, conferindo juntas uma totalidade coerente: a verdadeira Feira da Ladra.

3 Cf. José Ribeiro Guimarães, “ Feira da Ladra” in: Jornal do Comércio, nº 6284, Lisboa, 16/10/1874, p.1

4 Cf. Frei António Rosário, Feyra Mystica , 1691

Feira da Ladra : A história de uma feira sem idade

2010-01-07T05:00:00.000-08:00

Vou dedicar os próximos posts à feira da Ladra, situada no Campo de Santa Clara, em Lisboa, por ter sido um dos meus terrenos antropológicos, onde fiz o meu trabalho de licenciatura em Antropologia, na Faculdade de Ciências Sociais Humanas, no ano lectivo de 1995/1996. Para que o trabalho não ganhe traças e teias de aranha, vou arejá-lo partilhando convosco algumas partes do mesmo. Espero que fiquem entusiasmados e que vão passear até lá! É um lugar sem idade!

Formação da Feira da Ladra e percurso histórico

A Feira da Ladra, tão típica e pitoresca da cidade de Lisboa, ao contrário do que se possa pensar num primeiro instante, não é um fenómeno contemporâneo, o seu percurso histórico é longo e sem dúvida notável, sendo decerto a mais antiga feira que, ainda hoje, se realiza com bastante vivacidade, no concelho de Lisboa.

A sua origem remonta à fundação da nacionalidade, aos primórdios da monarquia, tendo acompanhado o crescimento e a formação da cidade de Lisboa.

Pensa-se que tenha tido início entre 1185 e 1223. O seu nome não era ainda “Ladra” mas “Mercado Franco de Lisboa”. A sua primeira localização foi junto ao Castelo de S.Jorge, na muralha sul, no que então tinha o nome de Chão da Feira. Ester mercado fazia-se apenas num dia indicado da semana, à Terça feira.

Em 1430, a feira passou a efectuar-se no Rossio e aí permaneceu durante os séculos XVI e XVII e metade do século XVIII.

Em 1809, a feira é transferida do Rossio para a Praça da Alegria, pelo Edital de Novembro de 1809, em virtude do terramoto de 1755, já que o Rossio foi sujeito a obras de reconstrução, tendo ficado os locais indisponiveis com Os entulhos e os trabalhos de reedificação.

No entanto, com o crescimento da feira, os feirantes foram aumentando aos poucos as delimitações inicialmente tomadas, chegando por sua iniciativa até ao Palácio do Cadaval. Tal situação provocou no Marquês de castelo Melhor fervorosos protestos, apresentando constantes reclamações à Câmara.

A 2 de Fevereiro de 1823, a Câmara decide trnsferir a feira para o Campo de Sant’Ana, mas perante a oposição dos feirantes e sob a condição destes não ultrapassarem a esquina da Calçada da Glória, estas mudanças acabam por não se realizar, tendo permanecido em Sant’Ana apenas cinco meses.

Em Abril de 1804, a transferência acaba por ser inevitável devido às obras do alargamento do Passeio público, onde se efectuava a feira.

Fixando-se a feira no Campo de Sant’Ana, permitiu-se que funcionasse todos os dias.Com o decorrer do tempo, esta passou a efectuar-se só às terças-feiras.

A Feira da Ladra permanece no Campo de Sant’Ana quarenta e sete anos, até que por deliberação camarária de 19 de Dezembro de 1881 e do edital de 23 de Fevereiro de 1882, foi transferida para o Campo de Santa Clara.

A resolução foi mal recebida, uma vez mais, por parte dos feirantes fazendo-se desde logo sentir protestos já que se tratava de uma zona, na altura, pouco acessivel ao consumidor comum.

Atendida a reclamação no dia 18 de Abril do mesmo ano, voltaram ao antigo lugar.

A 1 de Julho de 1882, a Feira da ladra acabaria por se instalar definitivamente no Campo de santa Clara. Este facto levou a que muitos dos seus frequentadores mudassem, devido à forte oposição que a mudança ocasionou.No entanto, o rápido crescimento da cidade proporcionou o aflorescimento dos seus consumidores habituais num curto espaço de tempo.

O funcionamento da feira em santa Clara era somente às Terças-feiras, como já vinha sendo hábito nos locais anteriores por onde passou. Só a partir de Novembro de 1903 foi conferido o Sábado como mais um dia de feira (facto que ainda hoje se mantém).

Com o passar dos tempos, esta feira foi perdendo as características que a assemelhavam aos mercados (existiam cada vez menos produtos alimentares à venda) passando a concentrar-se sobretudo no negócio de artigos velhos e usados.

As mentes mais conservadoras não viam com bons olhos este tipo de comércio,alegando que se tratava de uma extravagância exagerada, um autêntico “oceano de lixo”.

A tendência da venda dos objectos usados intensificou-se de tal maneira que se passou a utilizar o Mercado de Santa Clara, inaugurado em 1877, unicamente como ponto de venda obrigatório de géneros alimentares (carnes, peixes e produtos hortícolas).

Em 1920 e até 1935, a Feira da Ladra era uma coisa diminuta, não abragendo mais do que uns escassos metros quadrados, junto ao Arco de S.Vicente.

Com o decorrer dos anos, a feira continuou a ser conhecida, até perto dos anos 70, como a feira ads velharias.

Nos dias de hoje, apesar do “velho” ainda estar presente e ter o seu valor, concorre com o comércio do “novo”.

O percurso histórico da feira da Ladra está cronologica e sumariamente delineado até aos nossos dias, sendo este marcado pela transição e mobilidade espacial.

Em cada período histórico delimitada a um espaço único, esta feira adquiriu uma popularidade justificada uma vez que para além de testemunho vivo de várias mentalidades, ela partilhou vivências e particularidades com os múltiplos locais em que se instalou.

Receita de Ano Novo

2009-12-30T01:13:00.000-08:00

Em véspera de ano novo, deixo aqui ficar um poema enviado por uma amiga minha de Carlos Drummond de Andrade. Chama-se Receita de Ano Novo.
Votos de um próspero e feliz ano de 2010!!!

«Para você ganhar belíssimo Ano Novo

cor de arco-íris, ou da cor da sua paz,

Ano Novo sem comparação como todo o tempo já vivido

(mal vivido ou talvez sem sentido)

para você ganhar um ano

não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,

mas novo nas sementinhas do vir-a-ser,

novo

até no coração das coisas menos percebidas

(a começar pelo seu interior)

novo espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,

mas com ele se come, se passeia,

se ama, se compreende, se trabalha,

você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,

não precisa expedir nem receber mensagens

(planta recebe mensagens?

passa telegramas?).

Não precisa fazer lista de boas intenções

para arquivá-las na gaveta.

Não precisa chorar de arrependido

pelas besteiras consumadas

nem parvamente acreditar

que por decreto da esperança

a partir de janeiro as coisas mudem

e seja tudo claridade, recompensa,

justiça entre os homens e as nações,

liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,

direitos respeitados, começando

pelo direito augusto de viver.

Para ganhar um ano-novo

que mereça este nome,

você, meu caro, tem de merecê-lo,

tem de fazê-lo de novo, eu sei que não é fácil,

mas tente, experimente, consciente.

É dentro de você que o Ano Novo

cochila e espera desde sempre.»

Carlos Drummond, Dezembro/1997

É Natal

2009-12-22T11:51:00.000-08:00

Nos últimos dias tem sido pouco o tempo para aqui escrever, apesar dos tópicos se irem amontoando em cima da secretária... É tempo de Natal, das correrias, das almoçaradas e jantaradas, do bom convívio entre os amigos. Com toda esta azáfama tem-me faltado tempo para escrever, mas ainda assim, não queria deixar de vos desejar um Feliz Natal e um excelente 2010. Espero que continuem a ler o meu blogue e a fazerem os vossos comentários que são sempre preciosos para quem está aqui deste lado. Afinal um blogue é como uma garrafa com uma mensagem que se lança ao mar, nunca se sabe quem lê e o que pensa sobre o que leu... Deste lado, eu espero continuar a partilhar convosco ideias, projectos, actividades que faça. Divirtam-se e aproveitem a vida! Fiquem bem!

O Ano do Pensamento Mágico: uma peça a não perder

2009-12-02T00:59:00.000-08:00

«Sentam-se para jantar, e a vida como a conhecem termina».

No Teatro Nacional D. Maria II, no Rossio, está em cena mais uma peça que prima pela qualidade, pelo rigor e pelo profissionalismo, quer de Eunice Muñoz, actriz consagrada no panorama português, quer do encenador Diogo Infante, que tem estado a fazer um excelente trabalho na direcção artística do TNDM II, apresentando peças interessantes, revitalizando o público do teatro, incentivando a partilha de conhecimento e o acesso mais personalizado com os espectadores.

A peça «O Ano do Pensamento Mágico», é de autoria de Joan Didion, a qual adaptou o seu romance verídico ao teatro. Fê-lo pensando que ela nunca seria representada noutras línguas, além do inglês, sendo Vanessa Redgrave a actriz que deu vida à história, em Nova e Iorque e Londres. Mas, eis que a peça ganhou novas asas e chegou ao nosso país, através de Diogo Infante, que com o intuito de dar a Eunice Munõz um papel que honrasse o seu talento, assistiu a várias peças em Londres, entre as quais esta, acabando por decidir que a mesma teria um enorme impacto na carreira da actriz. E não se enganou.

A história da peça e do romance com o mesmo nome é de uma brutalidade emocional que arrepia, sendo difícil de digerir. Na hora e um quarto que o espectáculo demora, são tantos os pensamentos que nos atravessam, tantos os apertos no peito, as lágrimas que quase nos saltam, ou escorrem mesmo...que não é fácil desligarmo-nos do que vimos e ouvimos quando saímos do teatro.

Eunice sentada numa poltrona no meio do palco, com um cenário por detrás completamente abstracto, que muitos poderão dizer que são as veias do coração, ou cerébros, ou árvores, prende-nos por completo com as palavras. Conta-nos uma história que começa no dia 30 de Dezembro de 2003. Joan Didion e o seu marido John entravam em casa depois de visitar a filha Quintana, a qual se encontrava internada com uma infecção generalizada. Joan e John sentavam-se para jantar e num ápice John morre de ataque cardíaco. A partir daí a história vai evoluindo dando conta dos futuros episódios clínicos da filha Quintana, de 25 anos, a qual vem a falecer em 2005. Durante aquele espaço de tempo Joan vive aquilo a que ela chamou de «pensamento do ano mágico», entrando num mundo só dela, por muitos considerado quase louco, continuando à espera que o marido regresse, evitando por isso dar os seus sapatos. Nas palavras de Joan, a ideia deste pensamento mágico terá sido retirada de manuais de Antropologia que leu, onde certas culturas acreditam no mesmo. Naquela altura da sua vida, o pensamento mágico foi a única percepção que agarrou Joan à vida.

E ali no teatro, naquela envolvência do palco, Eunice revive a vida desta escritora norte-americana. Dizendo-nos no fim que é preciso desistir dos nossos mortos, para que possamos viver, que é preciso deixá-los ir... Mas não é fácil!

Este texto é de tal forma forte, que a própria actriz confessa ter tido alguma dificuldade em pegar nele, porque faz doer, porque mexe com as memórias pessoais, contudo a dada altura ela levou-o a cabo, com uma extrema racionalidade e controle para que fosse ela a tomar conta do texto e não a situação inversa. Confesso que a dada altura da peça, senti exactamente o mesmo, que era preciso ver a representação racionalmente, caso contrário sairia completamente transtornada da mesma.

No fim da peça, tivemos ainda um momento de debate com a actriz, com o encenador Diogo Infante, com o João Gil que fez a música que intercalava os vários momentos dramáticos, e com o Miguel Seabra, responsável pela iluminação.

O público respondeu activamente ao repto, fez várias perguntas e comentários, e no fim, acho que a equipa técnica saiu mais rica, porque auscultou as emoções dos espectadores e a forma como a peça os tocou.

O auge veio mesmo a seguir quando consegui um autografo, um beijo e um abraço apertado daquela que é actualmente a melhor actriz portuguesa de teatro. Obrigada Eunice por ser quem é!

Ventos de mudança... sopram por aí....

2009-11-28T06:29:00.001-08:00

Duas sugestões de leitura em língua portuguesa: «No teu deserto» e «Cão como Nós»

2009-11-25T09:35:00.000-08:00

Aqui registo mais duas sugestões de leitura, de obras de ficção, em língua portuguesa. Apesar deste blogue não ter a pretensão de ser um espaço de crítica literária, ultimamente não tenho resistido em partilhar convosco as minhas leituras, até porque me têm suscitado interesse e vontade de reflectir um pouco sobre elas.

«No teu deserto», é a última obra editada do escritor, também jornalista e ex-advogado Miguel Sousa Tavares. Um autor que tenho vindo a descobrir com agrado, embora deva referir que foi pessoa que nunca me tinha suscitado qualquer interesse, antes de o ler. Com o «Equador» descobri o autor que me fez lembrar o Eça nas suas descrições, que me levou a revisitar o Chiado de finais do século XIX e viajar até S. Tomé e Príncipe. Com o «Rio das Flores», embora num registo um pouco mais cansativo, acompanhei a história da família Flores do Alentejo ao Brasil.

Mas, este pequeno livro, que é como o autor o designa, quase um romance, a mim agradou-me muito, sobretudo pelo seu tom poético. Talvez porque seja escrito na primeira palavra do singular a duas vozes, uma real, outra imaginária. Porque descreva uma expedição ao deserto sub-sahariano e a descoberta de um sentimento entre duas pessoas com mais de 15 anos de diferença, que tinha tudo para não dar certo. Talvez porque seja uma lembrança de um amor que só teve razão de existir no contexto daquela viagem e daquela aventura, talvez porque a mulher a quem ele dedica o livro já não esteja entre nós, o que torna toda a descrição muito mais nostálgica, atolada em memórias e lembranças de um passado com 22 anos. Talvez afinal, porque me fez recordar os meus próprios 20 anos...

« (No fim tu morres. No fim do livro, tu morres. Assim mesmo, como se morre nos romances: sem razão, a benefício apenas da história que se quis contar. Assim tu morres e eu conto.)»

Por outro lado, é uma literatura de viagem, que descreve contratempos e desventuras burocráticas em países árabes, a história de um jornalista de 36 anos, no auge da vida, que quer fazer uma reportagem televisiva e captar os melhores momentos da expedição, acompanhado de uma rapariga de 21anos. Ao longo da sua leitura, sentimo-nos a embarcar também na viagem, arrastados pela aventura e pela presença quase sagrada do deserto, onde o “nada”, o “silêncio” e a “solidão” podem levar-nos a momentos de contemplação absoluta .

«Na verdade, o deserto não existe: se tudo à volta deixa de existir e de ter sentido, só resta o nada. E o nada é o nada: conforme se olha, é a ausência de tudo, ou pelo contrário, o absoluto. Não há cidades, não há mar, não há rios, não há sequer árvores ou animais. Não há música, nem ruído, nem som algum, excepto o do vento de areia quando se vai levantando aos poucos- e esse é assustador.(...) No deserto, não há muito a dizer: o olhar chega e impõe o silêncio».

Estas palavras do escritor, filho de uma das melhores poetisas portuguesas do séc. XX, (Sophia de Melo Breyner), exalam um aroma balsâmico, evocando quase uma espécie de oração com a natureza. Na minha opinião, trata-se de um livro que apetece ler de uma só vez, sem parar, mas que ao mesmo tempo não apetece deixar.

O outro livro «Cão como nós», de Manuel Alegre, é um livro mais antigo, editado em 2002, pelo menos a edição que li é desse ano. É um registo completamente diferente, embora tenha em comum com o livro anterior as palavras poéticas e a dedicatória a um amor ausente, embora desta vez seja sobre a história de um cão, o Kurika, que partilhou a vida do poeta e da sua família durante alguns anos e que após a sua morte se tornou uma ausência e uma recordação, um vazio transformado em memória, que decerto emocionará os apaixonados, como eu, por animais. Quem não gostar de cães, desde já lhe digo que este livro não é para si.

O interessante neste apontamento poético é que Manuel Alegre refere-se ao Kurika, como um cão que não queria ser cão, com temperamento, com carácter e rebeldia, que queria estar sempre presente no quotidiano da sua família, levando-o a considerar que ele era “cão como nós”. «O cão imita-nos a todos, tudo o que ele faz é para que se repare nele e se lhe dê mais carinho. Não é por ser cão que tem menos sentimentos. Cão como nós, pensei. Mas preferi calar-me. A minha filha era igual a mim, igual ao cão, igual aos outros.».

O livro termina com um poema, que aqui transcrevo:

Boas leituras!

Cão como nós

Como nós eras altivo
Fiel mas como nós
Desobediente.
Gostavas de estar connosco a sós
Mas não cativo
E sempre presente-ausente

Como nós.

Cão que não querias

Ser cão

E não lambias

A mão

E não respondias à voz.

Cão

Como nós.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 2002

Cante

2009-11-24T01:13:00.000-08:00

á dias no amontoado dos meus papéis descobri este poema, daquele que é para mim um dos meus poetas preferidos, Manuel Alegre.

Lembrei-me dos dias em que o meu universo se chamava “Alentejo” e “Feijó” e da importância que a Antropologia tinha então nos meus dias... belos tempos esses! Chama-se «O Cante», o poema:

O Cante

«O cante alentejano é outro som

É voz que se constrói como instrumento.

Mas não é cante sem- é cante com.

O cante Alentejano é mais de dentro.

Voz do avesso quase gesso quase cal

Unha no branco: esse é o ritmo.

O Cante Alentejano é em espiral

De logaritmo em logaritmo.»

Manuel Alegre

Exposições no Museu Berardo – emoções à flor da pele

2009-11-15T13:55:00.001-08:00

«Uma voz alcança alguém na escuridão. Imaginar», Samuel Beckett, Companhia

A minha última visita ao Museu Berardo, ficou arcada por fortes emoções. Desloquei-me ao CCB com um duplo objectivo, por um lado levantar bilhetes para uma actividade intitulada «Chá de histórias» que se irá realizar nesta instituição no dia 6 de Dezembro, e por outro lado, ver a exposição «Amália: coração independente».

Quando me deslocava para a exposição decidi entrar na sala ao lado, aproveitando para ver «Silêncios», com organização de Marin Karmitz. A experiência não poderia ter sido mais assustadora, só semelhante à que tive nos tempos idos da «Casa do Terror», na Feira Popular. Foi a primeira vez que dei comigo em gritos abafados no meio de um museu e procurando a saída apavorada.
Os corredores eram ermos, escuros e labirínticos, as salas apenas com uma luz ténue ou com um foco fraco, fazendo aumentar o suspense ao entrarmos. A primeira sala que visitei provocou-me alguma curiosidade, já que ao entrar deparamos com um espaço repleto de livros, causando algum impacto no visitante. Até aí pensei que cada sala seria um pouco uma surpresa, e não estava enganada…Ao sair, voltei ao corredor e dirigi-me para outro espaço. Na entrada, a legenda dizia: «Tadeusz Kantor, Enfants à leurs banc d’ecoliers pour la piéce la classe morte, 1989». O título da obra pareceu-me estranho, mas mesmo assim decidi entrar e descobrir o que me esperava. Quando me introduzi na sala, dei um pulo. Na penumbra vislumbrei um grupo de crianças, feitas de cera, sentadas nos bancos de madeira antigos da escola. Vestidos de negro, contrastavam com a tez pálida dos rostos…aquelas crianças pareciam saidinhas de um filme de terror! Perfeitamente assustadoras.

Como se não bastasse, quando caminhava nos corredores, apareciam de repente, saídos no meio da escuridão, os vigilantes, como se fossem aparições de outro mundo (aqui os substitutos das personagens horripilantes da «Casa do Terror»). Não resisti muitas vezes a pequenos gritos, acompanhados de «ai que susto!». Se não estivesse sozinha na exposição talvez me desse para rir, mas assim, foi mesmo para assustar.
Pior foi mesmo quando entrei noutra divisão e deparei com várias gabardinas pretas penduradas no ar, parecendo que vestiam um corpo humano, mas sem membros. Ao passar por elas, o sensor ligou-se e dispararam vozes… essa foi a gota de água. Rapidamente procurei a saída, mas o caminho era labiríntico…se a pretensão da exposição era causar emoções fortes, atingiram o objectivo em pleno comigo. Quando cheguei à entrada, comentei com a rapariga que estava na recepção da exposição o efeito da mesma em mim, e ela concordou que a maior parte das pessoas sai impressionada, pelo que ela disse que possivelmente irão fazer um estudo sobre o impacto da exposição nos visitantes.
Com o pulso ainda um pouco acelerado, dirigi-me à exposição «Amália: coração independente». Para quem pensava que ia ver apenas os corações construídos pela artista plástica Joana Vasconcelos, foi bastante interessante descobrir que o seu conteúdo era vasto, documentando o percurso pessoal e artístico de Amália, através de fotografias, excertos de filmes protagonizados pela artista, registos sonoros, vestuário, jóias, discos, testemunhos, etc.
Ao longo da exposição, Amália ecoa dentro de nós, bate no nosso coração o seu trinado eloquente. Arrepia olhá-la, sentir o seu semblante carregado, ditado de dor e sofrimento. De onde lhe terá vindo a fatalidade, o fado que trazia dentro dela? Mulher diva, mulher povo, mulher poetisa e cantadeira, o seu olhar seduz e encanta, mas é triste, quando nos detemos nos seus retratos, expressões captadas pelo instante fotográfico que imortaliza o seu sentir. Mulher heróica, mulher destino, força motriz de uma nação, amada, odiada, chora a cantar o fado de um Portugal que pouco sorri para o mundo.
Ao sentirmos a energia que emana desta Amália que ouvimos, percebemos que esta vibração que nos envolve e nos remexe as entranhas é sinal que o seu espírito continua vivo dentro de nós. Esta exposição, tal como a que se apresenta no Museu da Electricidade, também do Museu Berardo, ou no Panteão Nacional, entre outras manifestações culturais em volta do seu nome, só vem provar que a frase de João Tordo, argumentista do filme «Amália», e com que acaba o mesmo, tem cada vez mais sentido "Dizem que morreu em 1999... Enganam-se".

«Aquela que nos cantou morreu há 10 anos. Esta exposição celebra a sua vida, a sua obra, a sua imagem, a sua voz, o seu mito. Devolve-nos Amália para a reconhecermos. Revela-nos Amália para a redescobrirmos.
(…) Em Amália, a voz é já imagem e a imagem ainda é voz. Ouvimo-la e vemo-la.» (folheto da exposição).

Leituras antropológicas

2009-11-13T07:01:00.000-08:00

Nas minhas últimas leituras antropológicas inclui duas obras, que gostaria de partilhar convosco, porque considerei que ambas me levaram a conhecer um pouco melhor a realidade etnográfica de duas regiões do país: Montejunto e a região fronteiriça de Santana de Cambas, no concelho de Mértola, através dos relatos e testemunhos do contrabando. Estou a referir-me concretamente ao livro «Montejunto: Imaginários e Celebrações de uma Serra», de autoria de Paulo Ferreira da Costa, um antropólogo entusiasta pelas questões do património imaterial, que já desempenhou funções no Museu Nacional de Etnologia, encontrando-se presentemente a trabalhar no Instituto dos Museus e Conservação. O outro livro que me mereceu atenção foi o primeiro número dos «Cadernos do Museu do Contrabando», com artigos de Miguel Rego, Luís Filipe Maçarico, Maria Dulce Antunes Simões e Antonio Rodríguez Guillén.

Em relação ao livro do Paulo Costa, posso dizer que foi uma descoberta para mim, pois desconhecia este seu interesse etnográfico sobre a zona Oeste, e em concreto pela Serra de Montejunto. Posso dizer que o que me motivou à sua leitura foi o facto de há poucos anos começar a ir para a Serra de Montejunto acampar com amigos e de ter descoberto aí algumas grutas e um certo interesse por espeleologia, através da minha amiga Cláudia Alcaso. Neste sentido, foi com curiosidade que o li e descobri todo um universo do imaginário popular de lendas e tradições orais das gentes da serra de Montejunto, relacionadas com as personagens míticas das Mouras Encantadas, Lobisomens e bruxas, bem como fiquei a conhecer as principais festividades e celebrações , entre as quais se encontram os cantos de inverno e as romagens de Verão associadas a cultos religiosos.

Quanto aos «Cadernos do Museu do Contrabando», considero que se trata de uma meritória iniciativa deste tão recente museu, mantendo viva a memória de tempos marcados pela miséria e pela necessidade de recorrer a essa forma de economia paralela, por vezes a única fonte de sustento de muitas famílias, como era o contrabando. Revela, nesta perspectiva, aspectos sintéticos de pesquisas desenvolvidas por cientistas sociais que analisaram historica e antropologicamente esta realidade vivida pelas gentes raianas durante o Estado Novo, embora apresentem enfoques diferentes. Neste sentido, Miguel Rego apresenta um artigo sobre o papel da polícia privada da Mina de S. Domingos no combate ao contrabando, enquanto Luís Filipe Maçarico, baseando-se na recolha de depoimentos que deram origem ao livro «Memórias do Contrabando em Santana de Cambas», reproduz os discursos dos seus principais intervenientes na primeira pessoa do singular. Nestas histórias de vida recolhidas pelo antropólogo revivem-se os percursos, os itinerários, os caminhos da angústia e do medo. Maria Dulce Antunes Simões dá primazia ao caso do contrabando em Barrancos, realçando o modo como este também beneficiou as classes sociais mais abastadas. Por último, gostaria de referir o artigo de autoria de Antonio Rodríguez Guillén, no qual deu enfoque ao contrabando do outro lado da fronteira, na Serra de Aroche, referindo os preparativos dos grupos de contrabandistas, os canais de distribuição e armazenamento, os guarda civis, as prisões e os interrogatórios, entre outros aspectos relacionados com o contrabando.

São duas sugestões de leitura que aqui deixo ficar para quem se interessa por estas temáticas etnográficas, que embora bastante díspares, nos ajudam a conhecer um bocadinho deste Portugal, que não é feito só de Lisboa, de paisagem urbana e de centros comerciais...

«O solista»

2009-11-11T01:09:00.000-08:00

Num destes dias fui ao cinema. Escolhi ver o filme «O Solista», e não me arrependi. A temática é centrada num assunto marginal da nossa sociedade ocidental, a vida dos Sem-Abrigo, neste caso concreto na cidade norte-americana de Los Angeles, onde existem cerca de 90 mil pessoas nesta condição.

Curiosamente, este é um filme que cruza questões apontadas no documentário de Pedro Neves, «Os Esquecidos», que aqui fiz referência num dos posts anteriores. É uma realidade que ninguém quer ver, e que poucos têm coragem para ajudar.

Em « O Solista» o sem-abrigo é também um génio musical e um esquizofrénico sem relações sociais ou familiares. O único a dar-lhe a mão é um jornalista solitário, que primeiro vê nele matéria para alimentar a sua coluna semanal, começando aos poucos a perceber que ele é mais do que um furo jornalístico, ele é o único amigo que tem, a única pessoa que o faz ainda ter fé na vida, comovendo-se com o seu estado de graça quando este toca um excerto musical. A amizade que nasce entre estas duas personagens é comovente, pois raras são as pessoas que se preocupam tanto com um sem-abrigo como aquele jornalista, chegando a estar deitado com ele, no espaço urbano que este ocupa para pernoitar.

Trata-se de um filme com uma notável banda sonora, com momentos de extrema beleza e poesia, demonstrando que o poder da amizade pode mover montanhas. É ao mesmo tempo um retrato cru da realidade, exibindo a mendicidade, o submundo da droga, da violência, em todo o seu esplendor. É um filme para reflectir sobre o caminho que estamos a tomar, pois quanto mais desenvolvidas são as sociedades, maiores fenómenos de marginalização e pobreza começam a exisitir, fazendo aumentar o fosso entre as pessoas e a distância entre os seus mundos.

Uma sugestão cultural

2009-10-30T02:20:00.000-07:00